Отопительно варочные печи с высоким кпд. Как увеличить кпд печи

В этой статье рассказано о том, как увеличить КПД печи и сделать свой дом более теплым и уютным.

В наше время применение центрального отопления, да и автономной системы отопления в жилых домах и помещениях уже, скорее всего, является обычным делом, нежели чем-то новым. Но многие, как в старые добрые времена, используют для отопления обычные старые печи, которые работают на дровах, угле и т.д.

У каждого свои возможности и взгляды на то, чем отапливаться, то ли трудности с финансами, то ли условия жизни такие. Но такого вида печи в своих домах и занимают устойчивую позицию, их применение популярно и сей день и это факт.

Бесспорно, простая печь имеет свои плюсы и преимущества по созданию уюта. Причем она не зависит от газа или работоспособности котельной.

Правильно сложенная печь имеет довольно высокий КПД. Коэффициент использованного топлива в хорошей печи может достигнуть 85-90%, что немаловажно. Не в любом котле и не в каждой котельной можно добиться такого результата и коэффициента полезного действия. Это возможно только в хорошо и правильно сложенной печи.

Какую печь можно назвать хорошей? Прежде всего, это та печь с хорошей тягой при сгорании дров или угля (топлива). Тяга является одним из важных пунктов в роботе печки, и при высокой тяге намного больше температура нагрева и теплоотдачи. Именно этот вопрос попробуем рассмотреть ниже.

Как обеспечить тягу в печи

Тяга в печи объясняется самыми простыми факторами, известными с уроков физики. Во-первых, дрова и торф или другое топливо должно быть сухими. Не нужно винить печь в том, что она плохо работает, если вы в нее закладываете мокрое топливо. Это простая печка и от нее не стоит требовать ничего сверхъестественного.

Во-вторых, объем топки должен правильно подбираться по площади сечения дымохода. К примеру, если у вас топка 1х1х1 м, то при сечении дымохода в 1 кирпич тяги просто не будет, потому что дымоход для такой топки очень маленький.

В-третьих, дымарь, или вытяжная труба, должен стоять как можно выше от уровня земли.

В-четвертых, необходимо, чтобы температура на срезе вытяжной трубы составляла 90-100° C. Только при этом влага с вентиляционных каналов будет испаряться в виде пара. Это немаловажный фактор, последствия нарушения которого таковы: потеря тяги и разрушение кирпичной кладки дымоходов.

В-пятых, дымоходы должны быть ровными и не иметь выступов. При неровных каналах значительно снижается тяга.

Хотелось бы сказать о том, что правильное решение 2 последних пунктов дает возможность значительно увеличить КПД.

Одним из способов модернизации дымоходов является вытяжная труба. Одним из главных требований к вытяжной трубе является максимальная ее высота. Но построить из кирпича такое высокое сооружение не всегда получится, да и по деньгам дорого стоит. Потому что весь вес трубы будет требовать усиления всей конструкции печи. Но, как известно, это не всегда получается.

Вместо кирпичной трубы можно применить асбестоцементную трубу. Но у такого вида труб есть один серьезный недостаток в плане пожарной безопасности. При нагревании асбестоцементная труба трескается, последствия чего могут привести к пожару.

Также можно поставить трубу из простого металла, но металл долго не продержится, он быстро поржавеет из-за влияния на него разных фракций (сажа и деготь) в выводимых газах.

Выход их этого положения есть и очень простой - необходимо использовать эмалированную трубу. Эмаль сама по себе является очень крепким и устойчивым материалом по отношению выводимым газам. Единственный недостаток эмалированной трубы - она требует дополнительного утепления для того, чтобы газы в ней не остывали. Для этого можно использовать фальгированный рулонный утеплитель.

Эмалированные трубы можно применять только для модернизации самих дымоходов печки. Когда такие трубы вмонтированы непосредственно в сам дымоход, легкость прохождения газов увеличивается во много раз. Такая труба увеличивает коэффициент теплоотдачи самих дымоходов, правда, для этого необходимо увеличить сечение каналов. Но это того стоит, после этого усовершенствования обогревательные щетки печи будут разогреваться равномерно по всей площади, и значительно возрастет срок их использования.

Вот пример по ходу изложенного: если печь полностью из кирпича, то перекладку нужно будет производить каждые 3 года. А при эмалированных трубах, вмонтированных в канал, эту работу можно не делать около 10 лет. Для ознакомления: при монтаже металлических труб в дымоход промежуток между трубой и кирпичом нужно плотно забивать раствором из глины и песка.

В виде заключения хотелось бы сказать, что не стоит делать опрометчивых выводов и разбирать всю любимую печь. Не стоит лишать себя тепла и уюта. У вашей печки намного больше возможностей, чем вы можете представить себе. Необходимо только приложить некоторые усилия. Самое главное - прочитав эту статью, примите правильное решение по выбору материала, который будете применять для улучшения тяги и КПД.

Большинство владельцев частных домов с основным или резервным отоплением от обычной кирпичной печи на твердом топливе, складывая печь своими руками или заказывая ее установку специалисту, используют традиционные способы кладки по определенным проектам даже не догадываясь о том, что существуют народные, проверенные временем и очень простые способы увеличения КПД печи.

К большому сожалению в проектах и схемах печей не предусматриваются и не предлагаются варианты увеличения коэффициента полезного действия печи, кроме установившихся традиционных схем увеличения числа оборотов, размеров и внешней конфигурации печи.

Но в народной практике (смекалки и опыта нашему народу не занимать) очень часто применяются простые и достаточно эффективные методы увеличения КПД печи, которые неплохо было бы знать и применять во время первоначальной кладки печи.

Коэффициент полезного действия – это эффективность устройства по преобразованию и/или передаче энергии. Если соотнести это определение к печи, то ее КПД будет выражаться в соотношении тепла, переданного помещению, к количеству тепла, теоретически содержащемуся в топливе.

Измерить КПД конкретной печи и выдать технический паспорт с конкретными данными ни теоретически ни практически невозможно по следующим причинам:

КПД печи неравномерно на различных этапах топки. Он может быть измерен только в определенный промежуток времени и иметь разные значения на протяжении всего времени топки. А это значить, что при разном периоде протапливания печи их средние КПД будут разными;

Коэффициент полезного действия печи имеет разные значения при сжигании сухого и сырого одноименного топлива;

КПД печи зависит от количества тепловых потерь с уходящими газами, химических и механических потерь неполноты сгорания топлива, которые зависят не только от устройства печи, но и от атмосферного давления, температуры и влажности воздуха;

КПД печи зависит от количества зольных отложений в дымоходах. А скорость отложений зависит от многоих факторов и у всех печей различна.

Как Вы понимаете, учесть все параметры возможно только теоретически для определенного этапа топки печи и, если Вам предлагается печь с указанием значения КПД, то это будет обычный рекламный ход, имеющий определенную цель.

Именно потому, что расчет КПД печи выразить в конкретных тепловых значениях невозможно, принято КПД вообще, и не только печи, выражать в процентах.

Говоря о способах увеличения коэффициента полезного действия печи, мы будем иметь в виду уменьшение теплопотерь конкретной печи, стоящей или возводящейся в Вашем доме, в промежутках между двумя топками, что непременно положительно скажется на скорости нагрева воздуха помещения, уменьшении теплопотерь и экономии топлива.

Предлагаемые способы простого, но очень эффективного увеличения КПД печи предназначены прежде всего для тех, кто собрался сложить печь своими руками или пригласил печника, который не знает о подобных способах.

Способы увеличения КПД печи

Увеличение эффективности нагрева помещения за счет изменения поддува.

Те, у кого печь является основным и единственным источником обогрева жилых помещений, знают, что при растопке печи и в первые 30 минут горения твердого топлива температура в комнатах продолжает падать на 2-3 градуса. При этом скорость падения температуры воздуха в помещении в несколько раз больше, чем охлаждение комнаты при обычном остывании печи.

Происходит это из-за того, что в момент растопки печи мы открываем вьюшку и теплый воздух из помещения устремляется через трубу наружу, а его место занимает холодный воздух, который засасывается создаваемым разряжением воздуха в помещении, резко охлаждая квартиру.

В дальнейшем, по мере увеличения жара огня и тяги скорость охлажения комнаты или дома в целом продолжает увеличиваться. Нагрев помещения будет происходить лишь после достаточного прогрева кладки печи, то есть момента, когда скорость нагрева комнаты от тепла печи станет больше скорости охлаждения помещения засасываемым холодным воздухом.

При этом, процесс подсоса холодного воздуха не прекращается весь период протапливания печи до полного закрытия вьюшки. Именно поэтому КПД печи имеет слишком малое значение, которое может колебаться в довольно больших пределах в зависимости от устройства каждой конкретной печи.

Предлагаемый способ не может быть отнесен непосредственно к КПД печи, но он зависит от способа нагрева помещения и взаимосвязи печи и воздуха помещения.

Устранить этот недостаток отапливания помещения с помощью печи и увеличить эффективность нагрева воздуха можно простым приспособлением
(рисунок 1).

В поддувало печи необходимо встроить металлическую трубу с заслонкой, как у карбюратора автомобиля. Труба будет играть роль поддувала - заборника воздуха, которая обеспечивает подачу воздуха не из помещения, а из пространства подполья. Само же поддувало будет выполнять роль сборника золы и тоннеля, через который поступает воздух.

Для обеспечения естественной вентиляции помещения в процессе топки печи можно прикрыть заслонку и воздух начнет циркуляцию в обычном для такой печи режиме.

Подобное устройство забора воздуха не только сохраняет тепло во время розжига печи, но и повышает эффективность нагрева помещения во время топки печи. То есть, непосредственно влияет на КПД печи.

Но, так как при таком устройстве подсос холодного воздуха происходит в подполье, а в комнате воздух остается недвижим, то подполье начнет остывать до минусовых температур в зимнее время. А холодное подполье - это не только холодный пол, но и угроза запасам продуктов, которые обычно хранятся в голбцах.

Чтобы исключить остывание подполья можно пойти двумя путями: отделить отсек забора воздуха от общего подполья или надеть на конец трубы удлинитель с выводом забора воздуха на улицу. В качестве удлинителей могут быть использованы ПВХ или резиновые трубы диаметром 50мм.

Для тех, у кого в пространстве под полом сохраняется повышенная температура (у меня зимой в подполье температура сохраняется на уровне плюс 10-11 градусов, что нежелательно для нормального хранения овощей), такой способ увеличения КПД печи принесет дополнительную пользу.

Экономию, которую можно получить от такого простого устройства подсчитать трудно прежде всего потому, что КПД печи увеличивается еще и за счет резкого снижения расходов на твердое топливо.

Подумайте и сделайте - не пожалеете!

Увеличение КПД печи за счет использования тепла дымохода.

Всем известно, что нагретый в топке печи воздух, независимо от количества оборотов печи, на выходе из дымохода имеет достаточно высокую температуру. Происходит это потому, что в процессе топки кирпич кладки печи прогревается. При этом, чем больше прогрев, то есть, чем дольше мы топим печь, тем меньший отбор тепла производится кирпичом дымохода и тем выше температура газов на выходе из трубы и, тем меньше коэффициент полезного действия печи.

Эпизод из моей практики. Однажды мне пришлось побывать в командировке в небольшом селении, расположенном рядом с Байкало-Амурской магистралью в Сибири. В "гостиничном" номере - комнате размером 3х4 метра, стояла кирпичная печь. Я занес две охапки дров и растопил печь. Каково же было мое удивление, когда в достаточно холодной комнате (на улице был мороз около 30 градусов) уже через 10-15 минут стало тепло, а дрова, только начинали нормально гореть. Минут через 40 пришлось приоткрыть форточку, только после этого я заметил в дымоходе металлическую трубу диаметром около 200мм (рисунок 2), из которой шел по настоящему горячий воздух, мгновенно нагревающий помещение. Ни в каких схемах и предлагаемых проектах я не встечал подобные доработки. Остается лишь сожалеть о том, что народная мудрость с очень большим трудом пробивает себе дорогу к своей заслуженной популярности и известности.

Для увеличения КПД печи необходимо дополнительно использовать температуру горячих газов, идущих по дымоходу. Для этого встройте в колено дымохода металлическую круглую или с квадратным сечением трубу диаметром 200-300 миллиметров (рисунок 2) с с небольшим наклоном к плите печи.

Количество труб, которые можно встроить в колено дымохода зависит от размеров печи, количества колен и Вашего желания. Скорость нагрева помещения резко возрастет за счет высоких свойств теплопроводности металла и дополнительного отбора тепла из дымохода и передачи его в отапливаемое помещение.

Естественно КПД печи возрастет на количество дополнительно отобранного тепла, при котором горячие газы дымохода печи будут нагревать трубу. Труба создаст движение воздуха и дополнительно увлечет за собой горячий воздух от плиты. Оба потока будут перенаправляться по трубе на другую сторону печи и, если это выход в другую комнату, то будет происходить ее быстрый и прямой нагрев.

Быстрый нагрев помещения будет происходить потому, что горячая труба производит нагрев воздуха, циркулирующего в помещении, не создавая разряжения, а лишь усиливая движение все более теплого воздуха.

Проверено на практике: КПД печи становится намного выше, нагрев помещения происходит быстрее (на удивление быстро), экономия топлива ощутимая. Пробуйте, не пожалеете. Одно условие - такую доработку легче встраивать во время кладки печи, если Вы делаете кладку печи своими руками, то свобода действий и место установки труб в Ваших руках.

Если Вы примените первое и второе предложения на практике для уже действующей печи, то разницу в скорости нагрева помещения и экономии топлива до и после доработки печи заметите сразу.

Увеличение КПД печи за счет дополнительного отбора тепла плиты.

Еще одним дополнительным способом можно увеличить КПД печи, уменьшить расход топлива и ускорить нагрев дальнего помещения, не смежного со стенкой печи.

Для этого над плитой необходимо установить вытяжку, изготовленную из тонкого нержавеющего металла. К вытяжке подсоединяется труба диаметром 80-100
миллиметров (рисунок 3).

Для изготовления вытяжки можно использовать оцинкованное железо. В этом случае вытяжку следует устанавливать не слишком близко к плите, не допуская сильного нагрева металла.

Начальная часть отводной трубы (длиной около 1 метра) должна быть так же металлической, а далее можно использовать сантехнические трубы ПВХ, плотно подогнанные короба из доски, стеновые панели МДФ или любой другой материал, включая бумажные трубы, которые используются для накрутки рулонов полиэтиленовой пленки.

Труба проводится вдоль стены под потолком без обратного уклона в дальнюю, слабо обогреваемую комнату. Для увеличения скорости нагрева помещения в конце трубы или в любом удобном месте внутри трубы можно установить небольшой, малошумный, бытовой электрический вентилятор мощностью 13 ватт.

В результате обогрев дальней комнаты будет производиться намного быстрее, комната станет самой теплой, а общий нагрев помещения также ускоряется. Один только недостаток - при остывании плиты, поступление теплого воздуха прекращается, хотя печь еще отдает тепло разогретого кирпича боковых стенок в той комнате, где она установлена. Но общий плюс установки вытяжки над плитой очевиден - ускоренный прогрев всей квартиры и ощутимая экономия топлива.

Все, выше описанные доработки для увеличение КПД печи можно применять как отдельно, так и в комплексе. Особых трудностей в изготовлении они не представляют и не требуют больших расходов и применения специального оборудования или инструмента. Все просто и может быть изготовлено с домашних условиях, а эффект очень серьезный - тепло в доме и экономия топлива ощутимы.

Желаю всем тепла и уюта!

Несмотря на то, что современные производители предлагают множество отличных решений для отопления домов, навряд ли удастся полностью отказаться от использования дровяной печи традиционного образца.

Кирпичная печь на твёрдом топливе в загородных домах используется и как основной, и как резервный источник отопления. Однако не все знают о том, что коэффициент полезного действия от дровяных печей можно значительно повысить. Как это сделать своими силами? Попробуем разобраться, воспользовавшись опытом наших предков.

Печной КПД. Что это такое?

Коэффициент полезного действия применительно к печи – это отношение тепла, поступающего в комнату, к уровню тепловой энергии, которую способно выделить топливо. Однако измерить этот показатель сегодня нельзя по нескольким причинам.

Во-первых , на разных этапах топки КПД печи будет меняться.

Во-вторых , КПД меняется в зависимости от используемого топлива, сырых или сухих поленьев.

В-третьих , на этот показатель влияют потери тепла: это могут быть уходящие газы, механические и химические потери, причиной которых становится неполное сгорание топлива. Всё это зависит от того, как устроена печь, каковы атмосферное давление, температура и влажность воздуха.

Изменить многие показатели мы не сможем, но улучшить работу печи всё-таки есть возможность. Рассмотрим два способа.

Вариант первый – изменение конструкции поддува

Многим известно, что после растопки печи в первые полчаса сгорания топлива комнаты не нагреваются, а теряют тепло. Эти потери составляют примерно два-три градуса, а сама скорость остывания повышается.

Причина тепловых потерь заключается в том, что тёплый воздух стремительно выходит после того, как была открыта заслонка на трубе. Его замещает холодный воздух, поэтому комната резко охлаждается.

Помещение начнёт нагреваться только тогда, когда кирпичная кладка прогреется очень хорошо. То есть скорость поступления тепла начнёт превышать скорость охлаждения. Однако процесс поступления охлаждённого воздуха не завершится до тех пор, пока заслонка печи не будет закрыта. Это снижает печной КПД.

Чтобы улучшить печь и повысить её полезное действие, нужно вмонтировать стальную трубу в поддувало , оборудовав её специальной заслонкой. Эта конструкция станет заборником воздуха, но не из комнаты, а из подполья.

Чтобы комната вентилировалась в процессе растопки печи, заслонку можно закрывать. Тогда воздух будет циркулировать как обычно. Это устройство позволяет сохранить тепло, когда печь разжигается, а также позволяет нагревать комнату гораздо быстрее, чем при использовании обычной кладки.

Однако недостатком такой системы является то, что холодный воздух будет уходить в подполье, которое зимой может промёрзнуть. В результате пол будет холодным, а продукты хранить в таком подполье будет невозможно.

Но и эту проблему можно решить. Во-первых, можно разделить подполье, сделав два отсека: в один будет поступать охлаждённый воздух, а другой будет хорошо теплоизолирован. Во-вторых, можно оборудовать трубу удлинителем, уводящим холодный воздух на улицу. В качестве такого удлинителя можно использовать трубы ПВХ или из резины. Их диаметр должен составлять 50 миллиметров.

Если же в подполье даже зимой держится высокая температура, что не способствует сохранности овощей, то изменение конструкции поддува выполнит роль охладителя.

Такая конструкция не только повышает КПД, но и сокращает расход топлива.

Вариант второй, позволяющий использовать тепло дымохода

В дымоходе воздух нагревается до очень высокой температуры, так как кирпич в процессе топки достаточно хорошо прогревается. Чем дольше топится печь, тем меньше тепла забирает кирпич и тем больше нагреваются газы, выходящие через трубу. Вместе с тем это же снижает коэффициент полезного действия. Чтобы его повысить, нужно использовать высокую температуру, нагревающую газы, которые идут по дымоходу.

Для повышения КПД достаточно встроить в дымоход стальную трубу. Для этого можно использовать и круглые, и квадратные трубы. Их диаметр может варьироваться от двухсот до трёхсот миллиметров. При размещении трубы необходимо позаботиться о наклоне по направлению к печи.

В дымоход можно встроить несколько труб. Это зависит от размера печи. Обустроив таким образом дымоход, вы заметите, что комната нагревается гораздо быстрее, так как металл имеет высокую теплопроводность и позволяет передавать в помещение тепло дымохода, которое раньше уходило на улицу.

Хорошо разогретая труба нагревает воздух, который циркулирует в комнате, и при этом не создаёт разряжение, а наоборот усиливает движение тёплого воздуха. В результате комната нагревается быстрее, топливо экономится, КПД печи существенно вырастает. Однако такую реконструкцию необходимо выполнять ещё на этапе кладки.

Эти два способа уже проверены на практике и доказали свою эффективность. Знатоки же рекомендуют не ограничиваться одним из них, а смело внедрять оба, чтобы почувствовать разницу и в экономии топлива, и в нагреве дома до начала использования и после усовершенствования печи.

К основным достоинствам печей булерьян можно отнести высокий КПД работы (70-85%) и компактные размеры. Для сравнения: КПД буржуйки составляет всего 7-10%. Конструкцию, печь булерьян имеет не слишком сложную. А поэтому собрать ее своими руками не особенно сложно.

Покупаем материалы для изготовления печи

Для сборки печи понадобятся трубогиб и сварочный аппарат. Также нужна будет болгарка. Материалы, необходимые для изготовления печи, представлены в таблице на фото.

Размеры булерьяна, а соответственно и элементов могут быть и другими. К примеру, такими как здесь:

Подготовительные мероприятия

Под будящую печь необходимо устроить надежную жаропрочную подставку. Это может быть, к примеру, кирпичная площадка или стальной лист.

Такая прокладка нужна для предотвращения возгорания пола.

Изготовление скелета

Итак, давайте посмотрим, как сделать печь булерьян. В первую очередь собирается скелет. В нем собственно и будет, нагреваясь, циркулировать воздух. Для этого труба 57мм разрезается на 8 отрезков длиной по 120. Затем каждый элемент сгибается в 80гр. Готовые отрезки свариваются в шахматном порядке так, чтобы их края (по 12см) выходили наружу.
Совет: Сборку скелета удобнее выполнять в каркасе-держателе из уголка.
На следующем этапе в два крайних передних ребра вставляются патрубки для сообщения с топкой. Для этого в них делаются надрезы (с внутренней стороны), в которые вставляются тонкие трубки. Отверстия для обеспечения герметичности завариваются по краям.

Корпус и лабиринт дожига

1. Между ребрами скелета привариваются полосы стали.

2. Изготавливаются две пластины лабиринта и привариваются к ребрам изнутри.

3. По лекалу вырезаются передняя и задняя стенки корпуса.

4. В первой делается отверстие под дверку.

5. В задней прорезается отверстие под патрубок.

6. Приваривается патрубок.

Изготовление дверки

Это самая сложная деталь булерьяна. Изготавливается дверка так:

7. От трубы 350мм отрезается два куска шириной в 4см. Один из них разрезается и немного разворачивается для получения кольца большего диаметра.

8. Вырезается диск и приваривается внутрь кольца.

9. В этом диске прорезается отверстие, к которому крепится патрубок длиной в 15см.

10. В последнем просверливаются два небольших отверстия. В них вставляется стержень (его конец загибается под углом в 90гр). На этот прут внутри патрубка приваривается сплошной диск. В результате получится задвижка-шибер. При повороте прута-ручки она будет открываться и закрываться.

11. Затем из листовой стали вырезается полоска шириной в 4см, сгибается кольцом и приваривается к диску дверки.

12. Между этим кольцом и первым (разрезанным) вставляется уплотнитель.

13. Второй неразрезанный отрезок трубы 350 закрепляется сваркой к отверстию в лицевой стенке булерьяна.

Важно:

Кольца должны максимально плотно входить друг в друга. Чем герметичнее дверь, тем эффективнее работает печь булерьян.

Готовая дверка навешивается на переднюю стенку через петли из трубки и стержня.

Сборка дымохода

Эта деталь булерьяна имеет Т-образную форму. Для изготовления дымохода в вертикальной трубе посередине прорезается отверстие и приваривается патрубок того же диаметра. В него устанавливается вторая шиберная задвижка. В этом случае? внутреннего круга вырезается болгаркой. Это необходимо для того чтобы при закрытии задвижки дым все равно уходил в трубу. Таким образом можно дополнительно регулировать тягу. Для фиксации задвижек на двери и в дымоходе в правильном положении используются пружины.

Замок эксцентрик, обеспечивающий плотное прилегание дверки к передней стенке печи булерьян, скорее всего, придется заказывать у специалиста в мастерской. Сделать его своими руками проблематично, так как для этого необходим токарный станок. На заключительном этапе снизу крепятся ножки.

Тема данного видео «теория дровяных печей». Это совсем не сложная наука и понять ее может любой человек. Для того, кто хочет построить металлическую печь самостоятельно и не может разобраться в её принципах и механизмах, это видео будет очень полезно. Очень полезный материал для тех, кто хочет понять принципы устройства, которая конструируется для бани с высоким кпд.

Костер и русская печь

Начнем с самого простейшего. На рисунке изображен костер. Его принцип прост: снизу к горящим дровам поступает огромное количество свежего воздуха, несущего в себе кислород, а продукты сгорания после нагрева уходят наверх. Таким образом создается тяга, которая еще больше усиливает приток свежего воздуха к дровам. При этом происходит очень значительный оборот. Большой объем поступает, костер горит очень быстро и жарко, он ничем не ограничен в горении. Эффективность его очень низкая.

В русской печи принцип подобен костру. В ней также мы ничем не можем контролировать горение огня, так как приток воздуха максимальный, тяга соответствует мощности трубы. Закладывается много дров, которые выдают огромное количество тепловой энергии в виде инфракрасного излучения и прямого тепла, которое нагревает пространство вокруг себя. Тепловая эффективность такой печи по соотношению дров и тепла на выходе минимальная.

Кпд двух видов металлических печей

Теперь о металлических дровяных печах. На рисунке нарисована такая. Это может быть банная, буржуйка для бытовых помещений и др. Они выдают максимальное количество тепла, пожирая много дров. Экономичность их очень низкая, дрова в них очень быстро сгорают. Такие тоже невозможно регулировать.

Подобные печи обычно делают с колосниковой решеткой. Она может быть из разных материалов. Основной принцип в том, что дрова лежат на решетке, печь разжигается. У нее есть дверца в колосниковое пространство, в котором тоже могут быть проделаны дырки для притока воздуха. В дверке тоже могут быть отверстия для этой цели. Огонь в такой печи это практически костер, но горящий на воздухе, на весу. В костре, в отличие от такой, снизу поток воздуха не поступает. В этой же печи приток почти ничем не ограничен. Весь огонь объят притоком свежего воздуха. Поэтому быстро сгорает топливо. Горение можно частично регулировать открыванием и закрыванием дверцы.

Дымовые газы смешиваются с холодным воздухом, большая часть тепла уходит в дымоход, прокаливая сильно только часть, которая находится рядом с дымоходом.

Теперь рассмотрим другую конструкцию печи, которая сделана в таком же исполнении, но у нее нет колосниковой решетки.

У нее круглая или квадратная герметически закрывающаяся дверь с уплотнителем из асбестового шнура и узел подачи воздуха с заслонкой, которая может регулировать подачу. Печи следует делать без колосниковой решетки и без какого-либо зольника. Нужно, чтобы дверь была выше пола на 10 см. Это нужно для того, чтобы могла скапливаться зола.

Предположим, что в печь заложили качественные дрова. Затопили её с открытой на максимум заслонкой, она вышла на режим горения и заслонку можно прикрыть. Тогда в печи начинают действовать другие физические процессы. Все тепло поступает на её стенки, потому что воздух поступает на пламя только со стороны дверцы. Холодный воздух не смешивается с горячим. Нижняя часть тоже прокаливается хорошо благодаря золе. Скорость горения дров в такой минимальна, она контролируется регулировкой.

Полностью сгорая, пламя перемещается по ходу сложенных дров. Все охвачены пламенем быть не могут, так как есть ограничение на поступление воздуха. Если же полностью открыть дверцу, она станет подобной буржуйке-дровожорке. Но и в этом случае есть экономия горения, так как снизу лежит зола и дает ограничение воздуху и горению. Таким образом в данного типа печи складываются условия, подобные печи длительного горения. Все тепло, которое выработала, отдаст в помещение.

Если из трубы валит богатый и жаркий дым, значит печь дровожорка.