Вода в своем доме: типы водоснабжения. Использование существующего колодца. Водопровод в частном доме: основные методики создания системы

Водоснабжение частного дома, дающее комфорт, сравнимый с привычным жителям городов — мечта всех домовладельцев, и проживающих постоянно, и дачников. Описание системы с забором воды из колодца, реализованной автором статьи, может послужить и примером, и источником информации, практически эскизным проектом водоснабжения с использованием современного оборудования.

Началось всё с того, что устали мы ходить по воду на деревенский колодец за 300 с лишним метров от дома. Летом-то ещё ничего, а вот зимой, когда снега по колено, тяжеловато. Да и воды в этом колодце летом в засуху бывало совсем мало. Поэтому решили попробовать выкопать собственный колодец, прямо у себя на участке.

Положились сначала на прогноз людей просвещённых, уверявших нас, что на четырёх метрах (так показала рамка) вода непременно будет, поскольку линия из нескольких огромных старых ракит проходила как раз через выбранное место.

Завезли с запасом шесть колец и стали копать. Однако кольца закончились, наступила зима, а до воды мы так и не добрались. Следующим летом попытались работы продолжить, но сооружение наше так влипло в глину (да к тому же и стояло оно не совсем вертикально), что, несмотря на все наши усилия, опустить его глубже так и не удалось. Поскольку кольца в те времена были в дефиците, окопали мы всё это хозяйство по кругу, как смогли, и с помощью имеющейся неподалеку сельхозтехники с трудом выдернули четыре кольца.

И, чтобы впустую более добра не изводить и силы не расходовать, выписали потомственного колодезника Алексея. Он же, выслушав нашу историю, сказал примерно следующее: «...вы, конечно, люди городские — учёные, однако дед мой сказывал так — коли кругом тут повсюду сосны, то и вода будет в песке, и никак не ближе 12-13 метров, на то и рассчитывайте».

Мы согласились, процесс пошёл... и закончился на 18-м кольце, что соответствует уровню речки, которая метрах в 250 от нас под горкой протекает. Вот и выходит, что прав был Козьма Прутков: «Зри в корень!».

Дело в том, что водоносный слой у нас — песок-плывун, мелкий, как пыль. Из-за этого вода идёт с желтизной. К тому же ещё и «Малыш» — насос вибрационный, при работе поднимает со дна всю эту муть. Пробовали мы его заворачивать в мелкую сетку, обматывали сверху старыми колготками, однако полного успеха не добились — вода становилась прозрач-

ной только после нескольких дней отстаивания.

Изучив современные технические средства, решили попытаться построить такую систему водоснабжения, которая бы круглогодично обеспечивала все наши потребности. Начали с составления технического задания, обозначив в нём объекты водоснабжения, технические требования к ним и особенности местных условий.

ОБЪЕКТЫ, ВХОДЯЩИЕ В СИСТЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Колодец — в 8 м от фундамента полуподвала, до дна — 16 м: 9 м — глина, 3 м — крупный песок, 1 м — плита песчаника, 3 м — мелкий песок, далее водоупорный слой — белая глина. В воде присутствует мелкая песчаная взвесь. Вода — мягкая, накипь не образуется. Столб воды — 120 см (приблизительно 940 л). Время заполнения после полного откачивания — 5-6 часов.

Под домом — полуподвал, фундамент заглублён на 1,2 м + 1 м над уровнем земли, помещение пригодно для установки накопительного бака и системы управления, но при сильных продолжительных морозах подвержено промерзанию. Вода из полуподвала подаётся в расположенное над ним помещение, где находится кухня, в баню по подземному трубопроводу, а также на улицу для полива.

Горизонтальный участок трубы от колодца до ввода в подвал протяжённо-

стью 8 м идёт на глубине 1,2-1,3 м. При сильных продолжительных морозах без снежного покрова, что часто бывает в начале зимы, существует реальная опасность промерзания этого участка. Баня расположена в 6 м от фундамента полуподвала, ситуация с возможностью промерзания водопровода аналогичная. В летнее время приусадебный участок необходимо регулярно поливать.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ

Система должна быть построена на базе электрического насоса с гидроаккумулятором и не создавать шума в жилых помещениях.

Вода, используемая на кухне и в бане, должна быть очищена от механических примесей.

Подземные участки водопровода должны быть защищены от промерзания.

В системе должно быть предусмотрено наличие накопительной ёмкости, установленной выше всех точек водо-

разбора и достаточной по объёму для обеспечения хозяйственных нужд при отсутствии подачи электроэнергии.

Внутри шахты колодца, ниже уровня возможного промерзания, должен находиться клапан, обеспечивающий при необходимости автоматический слив воды из системы.

Определив свои потребности, мы подошли к главной проблеме — как оптимально выбрать комплектующие из всего многообразия доступных на текущий момент технических средств и построить недорогую, но надёжную систему, удовлетворяющую обозначенным требованиям.

Основным узлом системы водообес-печения является насосная станция, то есть соединённые воедино насос, бак-гидроаккумулятор и блок управления, которые обеспечивают подачу воды из колодца, поддерживают необходимое давление и резервный запас воды в системе, сглаживают перепады напора при водоразборе.

На рынке широко представлены как готовые насосные станции, так и отдельные компоненты, из которых можно собрать систему на свой вкус.

В готовых насосных станциях гидроаккумулятор вместе с насосом и реле давления составляют единый блок, которые устанавливают либо в подвале дома, либо в верхней части шахты колодца. В воду опускают две трубы, соединённые внизу эжектором, создающим разрежение. При первом запуске станции необходима заливка насоса водой, после чего он работает в режиме самовсасывания.

Оба варианта установки такой станции мы видели в действии и поняли, что нам они не подойдут по следующим соображениям:

1. Установка в подвале дома создаёт значительный уровень шума при включениях насоса.

2. Установка в верхней части шахты колодца усложняет как конструкцию шахты, так и доступ к оборудованию. Кроме того, из-за высокой влажности ускоряется процесс коррозии металлических частей.

3. Максимальная глубина всасывания у подобных систем не превышает 9 м.

В результате мы встали перед проблемой самостоятельного подбора необходимых узлов и деталей и компоновки всей системы. Начали, естественно, с выбора наиболее подходящего насоса.

Производители насосов в технических характеристиках своих изделий дают, как правило, три основных параметра: электрическую мощность (Вт), максимальную производительность (м3/ч), максимальный напор (м). Например: 700 Вт, 3,6 м3/ч, 52 м. Что, в переводе на общепонятный язык, означает следующее.

Насос, будучи подключённым к электрической сети и погружённым в поверхностный водоём, способен выкачать за час 3600 л воды, потребляя при этом мощность 700 Вт. При опускании в колодец (скважину) насоса его производительность будет, в зависимости от глубины, постепенно понижаться и упадёт до нуля при погружении на глубину 52 м.

Производители гидроаккумуляторов в технических характеристиках своих изделий указывают следующие параметры: ёмкость (л) и давление (бар), например: 60 л, 3 бар.

У неискушённого в технических тонкостях пользователя сразу возникает вопрос: как же согласовать между собой эти два устройства, ведь у насоса указан напор в метрах, а у гидроаккумулятора давление в барах?

На самом деле всё достаточно просто. Вспомним из школьного курса физики, что 1 бар (атмосферное давление) эквивалентен 760 мм ртутного столба или 10,2 м водяного столба. То есть приведённый в качестве примера насос с максимальным напором 52 м способен создать давление до 5 бар.

В нашем случае, при глубине колодца 16 м и горизонтальном участке трубопровода длиной 8 м, падение давления на этом участке составит не более 1,8 бар, поэтому такой насос вполне способен обеспечить давление, необходимое для нормальной работы гидроаккумулятора.

Кроме гидравлических и электрических параметров, с учётом особенностей водоносного слоя, нам было необходимо найти насос, наименее чувствительный к примесям песка. Что мы и сделали, выбрав для своей системы насос Джилекс из серии «Водомёт» 60/52 с «плавающими» рабочими колёсами, «омываемым» электродвигателем, способный перекачивать воду, содержащую во взвешенном состоянии значительное количество песка.

Гидроаккумулятор представляет собой металлическую ёмкость, внутрь которой вставлена мембрана (эластичный резиновый мешок, который довольно часто называют грушей). В исходном состоянии в пространство между стенками бака и мембраной закачивается воздух под давлением 1,5-2 атм.

В рабочем состоянии, когда насос включён, в мембрану гидроаккумулятора под давлением поступает вода, сжимая воздух, который в свою очередь выталкивает воду из груши при выключенном насосе и открытом водоразборном кране. Реле давления, по достижении верхнего порога срабатывания, отключает насос. При разборе воды давление падает, и автоматика снова включает насос на время, пока давление не поднимется до верхнего порога. Пороги срабатывания реле давления можно регулировать.

В процессе эксплуатации гидроаккумулятора растворённый в воде воздух постепенно накапливается в мембране, что негативно отражается на эффективности агрегата. Поэтому воздух необходимо периодически стравливать с интервалом в 1-3 месяца (в зависимости от объёма гидроаккумулятора и интенсивности его эксплуатации).

Объём имеющихся в продаже гидроаккумуляторов колеблется в диапазоне от 20 до 500 л, а выбирают этот показатель в зависимости от интенсивности водоразбора и дебета колодца (скважины). Чем меньше объём гидроаккумулятора, тем меньше резервный запас воды, и тем чаще будет включаться насос. Напротив, гидроаккумулятор большого объёма обеспечит больший запас воды и более стабильное давление в системе, однако при малом разборе вода в баке будет застаиваться.

Более подробную информацию об устройстве, конструктивных особенностях, принципах выбора гидроаккумулятора, а также настройке автоматики и регулировке давления можно найти в Интернете . Мы же остановились на гидроаккумуляторе вертикального исполнения ёмкостью 60 л с клапаном для стравливания воздуха. При этом исходили из рекомендации иметь по 25 л на каждую точку водоразбора (кухня + баня) и обеспечения резервного запаса воды 20 л (треть ёмкости) на случай кратковременного отключения электроэнергии. Пороги срабатывания реле давления установили в 2,8 и 1,4 атм, что обеспечило—при положении всех точек водоразбора не выше 2,5 м от уровня установки гидроаккумулятора — нормальный напор в системе.

На случай длительного отключения электроснабжения в системе установили дополнительный бак ёмкостью 140 л на чердаке бани. Кроме того, на улице имеется многотонная ёмкость, куда заливаем воду, предназначенную для полива.

Теперь немного об очистке воды. Немного — потому, что нам в этом плане повезло, потребовалась очистка воды только от мелкой песчаной взвеси. Для этой цели мы последовательно пропускаем подаваемый в систему поток через сетчатый фильтр грубой очистки (Honeywell FF061" АА с размером ячейки 100 мкм) и двухслойный механический фильтр тонкой очистки (Big Blue 10" 1") из полипропиленового волокна 050 мкм (внешний слой) и 05 мкм (внутренний слой).

На выходе получаем чистейшую и приятную на вкус воду. Первый фильтр — промываемый. Достаточно открыть кран внизу фильтра и слить накопившийся внутри мусор. Картридж второго фильтра сменный — меняем его один раз в год.

Однако в более сложных случаях проблема также может быть решена применением популярных патронных систем, состоящих из стандартных пластиковых колб и различных картриджей. Путём наращивания количества колб и наполнения их картриджами того или иного типа можно произвести очистку воды практически от любых примесей.

Таким образом мы решили все основные вопросы по построению системы обеспечения своего хозяйства чистой питьевой водой в весенне-осенний период. Понятно, что в городских условиях, где электричество и отопление практически никогда не отключаются, всё это работало бы и зимой. Однако вспомним, что было накануне Нового, 2011 года, в Подмосковье! Небольшой природный катаклизм — электричества нет, газ качать нечем, сантехника и отопление разморожены.

Поэтому в деревне, где зимой мы, как правило, бываем наездами на 2-3 дня, да и с электроснабжением возможны любые варианты, необходимо было принять дополнительные меры для обеспечения зимнего режима эксплуатации водопровода, а именно:

Защитить от промерзания участки трубопровода внутри колодца, от колодца до гидроаккумулятора и от гидроаккумулятора до бани;

Предусмотреть удобную процедуру слива воды из системы при отъезде из дома на продолжительное время.

Первый объект, подверженный промерзанию, — сам колодец. Если он не очень глубокий, то может промерзнуть и до дна. Чтобы этого не случилось, верхнее кольцо колодца, как правило, окапывают по всему периметру и выкладывают пенопластом. Под крышку на зиму тоже закладывают пенопластовый подкрышник. Всё это сантиметров 10 толщиной. В нашем случае такой надобности нет. Вода в колодце находится на глубине 16 м, и в любой мороз её температура не опускается ниже +6°С. Крышка у нас двойная, внутри циркулирует воздух, и поэтому шахта не промерзает. Тем не менее на зиму мы прикрываем крышку сверху сеном или соломой, а затем плёнкой, чтобы оно не намокало и лучше сохраняло теплоизолирующие свойства.

Другое дело — горизонтальный участок трубопровода от колодца до подвала. Здесь при сильных морозах и слабом снежном покрове возможны варианты. Поэтому трубопровод (032 мм) у нас идёт в обсадной пластиковой трубе (050 мм), обложенной пенопластом (50 мм). Всё это на глубине около 120 см.

А поскольку это — основная магистраль, то в неё ещё вставлен греющий кабель длиной 8 м, управляемый термореле. Устанавливаем порог включения термореле на +4°С и... спим спокойно. И только совсем уж редкий случай совпадения сильных, продолжительных морозов при отсутствии снежного покрова и отключения электричества может нарушить наш комфорт. Трубопровод до бани тоже утеплён пенопластом, кроме того, на этом участке установлен отдельный сливной кран.

Всё это нормально работает, пока мы на месте, и в доме тепло. Но перед отъездом зимой воду из всей системы необходимо слить. Сложность процесса заключается в том, что точка слива должна находиться в шахте колодца ниже уровня возможного промерзания. У нас она располагается на глубине около 2 м. Спускаться туда зимой и открывать кран — некомфортно, ставить электрический клапан — дорого и ненадёжно, поскольку электричество запросто может в самый решающий момент исчезнуть.

Но, к счастью, в век Интернета новые решения быстро находят своих потребителей.

Оптимальным решением оказался механический сливной клапан, изготовленный на базе обычного (1/2") обратного клапана. Он подпружинен таким образом, что при давлении в системе ниже 0,3 атм автоматически открывается и начинает пропускать воду, а при более высоком давлении в системе — закрыт.

Слив системы происходит следующим образом:

— отключаем питание насоса и автоматики;

— открываем все краны, остатки воды сливаются из гидроаккумулятора, а давление в системе постепенно падает;

— при достижении порога открывания сливного клапана краны с характерным звуком начинают засасывать воздух, а сливаемый через клапан столб воды (создавая разрежение в системе) вытягивает остатки воды из всех трубопроводов.

Вся процедура занимает не более 10 минут.

При последующем запуске системы в зимнее время действуем в зависимости от температуры в подвале и доме. Если она выше нуля, то просто включаем насос, автоматику и пользуемся водопроводом, как обычно. Если же температура ниже нуля, то перекрываем кран перед фильтрами, включаем насос и греющий кабель. В этом случае временно берём воду из самого первого крана, находящегося в зоне действия греющего кабеля, до тех пор, пока температура в подвале и доме не поднимется выше нуля. После этого открываем доступ воде в гидроаккумулятор и далее к точкам разбора.

В заключение пару слов о горячем водоснабжении. У нас организовано две точки разбора горячей воды — в кухне и в бане. В кухне смонтирован электрический бойлер на 50 л, ёмкости которого с избытком хватает на все хозяйственные нужды. В бане установлена дровяная колонка, к которой подведён наш водопровод. Когда есть электричество — всё работает, как в городе, а когда питания нет — на чердаке бани установлен бак на 140 л, где на этот случай хранится резервный запас воды.

Вот так всё устроено и работает. Ниже приведен перечень основных узлов и комплектующих, использованных при построении системы водоснабжения деревенского дома. При их выборе принимались во внимание эффективность и надёжность работы с соблюдением принципа разумной достаточности:

Насос «Джилекс Водомёт» 60/52

Гидроаккумулятор Reflex DE 80

Блок автоматики насоса «Джилекс»

Honeywell FF06 1" АА (miniplus) фильтр механической очистки 100 мкм

Корпус фильтра Big Blue 10"/1"

Картридж DGD-5005. Вспененный полипропилен 10" 50/5 мкм

Двухжильный греющий кабель DeviFlex DTIV-9 для установки внутри трубы

Термореле ТР-М01 -1 -15 с датчиком

ТрубыПНД32,ПНД25

Труба ПВХ 50 (обсадная)

Сливной клапан

Шаровые краны Bugatti

Фитинги — латунь

Бойлер Electrolux EWH 50 SL.

С тем, что вода в своем доме просто необходима, никто спорить не станет. А вот при выборе системы водоснабжения дома мнения разделятся. Давайте рассмотрим все возможные типы водоснабжения в частном доме.

Централизованное водоснабжения дома

Всем знаком этот вид водоснабжения, но не всем доступен. От вас требуется лишь подключение к централизованной сети, своевременная оплата счета за воду. Этот вид характеризуется стабильностью, пригодной и прошедшей обработку водой.

Минусом являются перебои с поставлением воды, особенно в период лета, в маленьких населенных пунктах, плохое качество поставляемой воды. В некоторых местах такой вид водоснабжения вообще отсутствует.

Вода на участке

Если в окружности 200–300м от вашего земельного участка есть работающие скважины или колодцы с питьевой водой, то и вас на участке будет та же картина.

Потребуется определение вертикальной границы водоносного слоя. Для это делают 2-3 скважины с целью разведки. Нижний известняковый горизонт больше богат водою, нежели верхний песчаный. Он располагается на глубине 40-200м.

Песчаные горизонты доступнее – не более 30м. Воды расположенные близко к поверхности земли обычно загрязненные и имеют плохое качество, их используют очень редко.

Колодцы для водоснабжения дома

Колодец не потребует разрешений и документов на свое строительство. Перед его строительством выясняют качество воды, ее расположение, быстроту заполнения колодца водой. Колодцы не рекомендуется строить в заболоченной местности, вода там непригодна для питья. Проблематично и их строительство на каменистой почве.

Колодец копается в ручную, его глубина составляет 10-15м.

Предпочтение отдается близко расположенным грунтовым водам.

Следует помнить, что уровень воды колодца будет зависеть от осадков. В засушливую погоду он падает.

Основные достоинства колодца при водоснабжении:
– не требуется специальная техника;
– не требуется разрешение и оформление колодца;
– возможно декоративное оформление;
– доступ к воде при неисправности насоса.

Минусы колодца при водоснабжении дома:
– тяжело выкопать в твердых породах;
– сезонные колебания уровня воды;
– ограниченная глубина;
– ограниченный объем воды.

Скважины для водоснабжения

Скважина меньше зависит от погодных условий, сезонного колебания уровня воды и способна к большой водоотдаче. В зависимости от глубины делятся на:
– «песчаную»;
– артезианскую.

Песчаная скважина бурится на глубину 10–35м. Выдает 3–5м 3 воды за час, вода по качеству лучше, нежели в колодце. Объема воды в скважине достаточно для хозяйственных нужд и полива участка.
Артезианская скважина имеет глубину 200м и больше. Вода качественней, состав ее постоянный, не зависящий от условий погоды. При ее бурение требуется специальное разрешение государственных органов, это дорого и волокитно.

Из-за этого наибольшее распространение получили песчаные скважины глубиной до 35м. Гарантийный срок службы песчаной скважины обычно составляет 10-15 лет. Ее производительность повышается центробежным насосом. Да и строительстве песчаная скважина намного дешевле артезианской.
На бурение скважины уходит 5 – 15 дней, требуется специальная техника. Контроль качества воды проводят не реже 1 раза в год.

Плюсы «песчаной» скважины:
– низкая стоимость бурения;
– быстрое бурение скважины;
– отсутствует бумажная волокита.

Минусы «песчаной» скважины:
– доставка на участок тяжелой техники;
– возможно загрязнения поверхностными водами;
– малая долговечность;
– зависит от колебания уровня грунтовых вод;;
– неопределенность расположения водоносного горизонта.

Сооружение скважин подлежит обязательному лицензированию и получение разрешения на бурение скважины для водоснабжения частного дома достаточно сложно.

Плюсы артезианской скважины:
– известна глубина бурения;
– большая водоотдача;
– долговечность;
– хорошее и постоянное качество воды.

Минусы артезианской скважины:
– высокая стоимость работ по бурению;
– сложность при оформлении разрешительных документов;
– высокая минерализация воды.

Если вам достался участок с изобилием воды -вас можно поздравить. Мы, например, столкнулись с проблемой падения уровня воды в нашей местности. Когда обычные классические колодцы остались как элемент ландшафтного дизайна.

Как приятно убежать от суеты куда-нибудь загород. Особенно радует, если есть свой домик, где уютно и забываешь о проблемах. Но, даже находясь подальше от цивилизации, хочется иметь все под рукой и ни о чем не заботиться. В первую очередь это касается канализационной системы. «Удобства на улице» давно канули в лету, поэтому рассмотрим, что собой представляет канализация в деревянном доме.

Виды канализационных коммуникаций в деревянном доме

Существуют две системы канализации: внутренняя и внешняя. Если в доме требуется ремонт канализации – это один вопрос, а вот если нужно все начинать сначала, то все сводится к проектировке внутренней и внешней системы канализации. Внутренняя система – это стояк, фановая труба, разводка труб к кухне, ванной, туалету и т.д. Внешняя система – это канализация вне дома, то есть септик и подводка труб к нему.

Особенности канализации в деревянном доме

На этапе планирования строительства дома начинать нужно именно с системы канализации. И чем ближе друг к другу будут находиться «мокрые» помещения, тем лучше. Потому как их близкое расположение друг к другу существенно упрощает проводку труб. Также необходимо учитывать следующее:

• Для отвода стоков из туалета трубы должны быть диаметром 100 или 110мм, их длинна должна составлять 1000 мм.
• Для отвода стоков из ванны и кухни применяют трубы диаметром 50 мм.
• Для поворотов используются пластиковые колена по 45 ° (такой расчет в дальнейшем поможет уйти от проблемы засоров в трубах).

Трубы лучше использовать из ПВХ (поливинилхлорида) или ПП (полипропелена). Во-первых, это дешевле, во-вторых, долговечнее, и в-третьих, ремонт таких труб производится намного проще. Но можно использовать и чугунные трубы. Но обо все по порядку.

Трубы для канализации

Чаще всего для прокладки канализационных систем в домах применяют пластиковые трубы из ПВХ и ПП: для стояков и лежаков — диаметр 110 мм, для отводов — 50 мм. Для внешней проводки большой популярностью стали пользоваться трубы из еврочугуна, а также из материалов отечественных производителей. Не уступают им место и пластиковые трубы, но они имеют несколько другие характеристики относительно тех, что прокладывают внутри дома.

укладка труб канализации в деревянном доме

Преимущество еврочугуна заключается в высокой прочности и шумоизоляции, в устойчивости перед резкими перепадами температур и перед агрессивным воздействием окружающей среды, а также материал таких труб экологически чистый, что немаловажно, потому что эти трубы прокладывают под землей. Монтаж труб из еврочугуна осуществляется стык в стык при помощи хомутов с резиновыми вкладышами. Два конца труб соединяются хомутом и затягиваются болтами до предела.

Трубы из отечественного чугуна не уступают по качеству импортным и стоят они намного дешевле. Отличие только в сборке. Отечественные трубы соединяются при помощи раструба. То есть концы двух труб надо вставить один в один, на выступающую трубу намотать смоляной жгут и при помощи канопатки уплотнить жгутом промежуток между трубами.

Пластиковые трубы могут отличаться по цвету от тех, которые прокладывают внутри дома. Цвет используют яркий, чтобы трубы было заметно, если вдруг придется раскапывать в том месте, где они проложены. Помимо цвета их отличает материал. Он намного жестче, потому что труба должна выдерживать не только внутренне давление, но и внешнее. В данном случае слой грунта. Глубина прокладки чаще всего составляет от 2 до 3 метров, диаметр труб можно брать 110 мм (это вполне подойдет для отвода канализационной системы от дома).

В данной таблице наглядно представлены плюсы и минусы всех используемых труб для канализации.

Прежде чем затронуть вопрос монтирования канализационной системы, следует выяснить, какие обстоятельства влияют на подбор системы водоотведения:

1. Будут ли в доме жить постоянно или временно.
2. Какое количество жильцов будет проживать в доме.
3. Повседневное потребление воды на одного жильца (расчет идет от приборов – умывальники, стиральные машинки, душевые кабинки или ванна, унитаз и т.д.)
4. Уровень подземных вод.
5. Размер участка (данный фактор влияет на выбор очистного сооружения).
6. Состав и классификация почвы на участке.
7. Климатические условия.

Сборка внутренней канализационной системы в деревянном доме

Прокладка канализации своими руками в деревянном доме довольно трудоемкий процесс, поэтому лучше воспользоваться посторонней помощью.

использование септика типа Топас в деревянном доме

Как говорилось выше, самый простой вариант, который чаще всего применим, это трубы ПВХ или ПП. Широкий ассортимент этого товара представлен разнообразными номенклатурами: колена, ревизии, тройники, трубы, манжеты для соединения.

Как только что в строящемся доме, так и доме, где будет меняться канализация, надо учитывать углы наклона труб. По постановлению строительных норм, угол наклона зависит от диаметра прокладываемой трубы. К примеру, для трубы в 50 мм угол наклона должен быть 3°, а для трубы в 110 мм — 2°. Все это нужно учитывать, потому что точки в проводке труб будут расположены на разной высоте.

Еще один момент. Чтобы избежать проблем в дальнейшем при эксплуатации канализации в собственном доме, работу по проводке надо начинать с выпуска. Это та сопредельная часть канализационной системы, соединяющая трубу, выходящую из дома с трубой, идущей к септику. Монтаж выпуска можно сделать ниже уровня замерзания почвы или выше, но только в том случае, если соблюдены все правила теплоизоляции. Содержать выпуск в тепле просто необходимо, дабы избежать перемерзания канализации зимой. Чем это грозит, можно поинтересоваться у тех, кто с этим столкнулся. Потому что туалетом можно будет воспользоваться не раньше мая месяца, когда все оттает.

Если выпуск не был сделан на этапе возведения фундамента, то в уже готовом доме пробивается отверстие, размером подходящем для дальнейшей сборки отводной трубы с гильзой (обрезок трубы, имеющей диаметр 130 мм, который выступает с обеих сторон плиты основания примерно на 150 мм).

Стояк в деревянном доме лучше располагать в туалете, учитывая предлагаемые размеры трубы, ведущей от стояка к унитазу (1000 мм). Внутреннюю проводку можно делать как открытой, так и закрытой. Все будет зависеть от того как запланирован дизайн помещения. Трубы можно скрыть за стены или же подготовить для них специальные ниши, каналы или короба.

Чтобы соединить стояк с канализационными трубами лучше ставить косые тройники, а стыковочные места соединяются переходниками. В месте, где будут пересекаться трубы из раковин, душа или ванны делают коллекторную трубу в диаметре 110 мм. Не нужно забывать и про гидрозатворы, которые впоследствие спасут жильцов дома от плохих запахов из канализации.

Если в доме несколько этажей, то на каждом из них производится монтаж ревизии (тройника), который поможет провести очистку засора. А для того, чтобы избавить себя от долгих работ по чистке канализационной системы, после всех поворотов необходимо ставить прочистку.

Еще один важный момент в монтаже внутренней канализационной проводки – вывод фановой трубы.

прокладка труб канализации в частном доме из дерева

Фановая труба – это продолжение стояка. Другими словами, та труба, которая выходит на крышу дома. Роль такой трубы заключается в следующем:

• Увеличение долговечности канализации;
• Вентиляция канализации, что обеспечивает эффективную работу септика;
• Поддержание давления внутри системы, что избавляет от разреженности воздуха, а также гидравлических ударов.

Трубу соединяют со стояком, приделав на нем ревизию, и выводят на крышу под необходимыми углами.

Не следует совершать ошибку, соединяя фановую трубу с общей вентиляцией дома, и уж тем более с дымоходом. Кроме этого, вывод этой трубы нужно делать дальше от балконов и окон, отступая от кровли 700 мм. Надо запомнить, что фановая труба, вентиляционная труба и дымоход должны находиться на разных уровнях.

Сборка внешней канализационной проводки

Что собой представляет внешняя система канализации в общей системе при ее прокладке в деревянном доме, мы уже выяснили – это проводка труб до септика, который находится вне дома.
Провести трубу от выпуска до септика не так уж и сложно. Сложнее выбрать, какой септик использовать и соответственно установить его. Для своего собственного дома можно выбрать либо септик отстойного типа, либо накопительного. К накопительным системам можно отнести выгребную яму и емкость большого объема, собирающая в себя сточяные воды. К отстойным септикам относят простой однокамерный септик с почвенной очисткой, двухкамерный септик, двух — трехкамерный септик с полем фильтрации, септик с биофильтром, аэротенк с постоянной подачей воздуха.

Выгребная яма – это самый старый и в свое время пользовавшийся популярностью вид септика. Строение этого сооружения простое – это своеобразный колодец без дна. Стенки его обкладываются кирпичом или же внутрь ямы помещается бетонное кольцо. Вместо дна остается почва. При попадании в яму стока, вода просачивается в почву, а остальные вещества остаются. Соответственно, как только яма начнет заполняться, нужно будет ее очищать. Такой вид септика подходит только для таких домов, где проживают не больше трех дней в неделю, потому что за этот период не будет большого выброса стока. Себестоимость такой системы небольшая, монтаж прост, но тем не менее, жители собственных домов отходят от такой системы очистки.

Емкость с большим объемом, или накопительный бак – более современный вариант выгребной ямы. Бак устанавливается под землей недалеко от дома и в него будут стекать стоковые воды со всего дома. Главное условие такого септика – абсолютная герметичность. При заполнении емкости нужно в обязательном порядке вызывать специализированную машину для откачки стока. Периодичность очистки будет зависеть от числа жильцов в доме.

Однокамерный септик с почвенной очисткой – вид очистительной системы , приближенный к выгребной яме. Это скважина, дно которой усыпано щебнем и песком в равных долях. Сток, попадающий в этот колодец, разделяется на воду и фекалии. Вода, проходя через песок, а потом щебенку очищается на 50%. Но, как и в случае с выгребной ямой, таким септиком нельзя пользоваться постоянно.

Двухкамерный отстойник – один из эконом вариантов канализационной системы, который легко собирается вручную. Это два колодца: первый с непроницаемым дном, второй не имеет дна и присыпан щебнем и песком. Стоки из дома попадают в первый сектор, где твердые частицы оседают на дно, жир – остается на поверхности, посередине остается более-менее очищенная вода. Этот колодец соединяется со вторым трубой, расположенной под наклоном, чтобы не мешать воде перетекать во второй сектор. В данном случае, первый сектор – это отстойник, а второй – фильтр. По прошествии времени в первом колодце накапливаются твердые отходы, которые удаляются с помощью специализированной машины. Установка такого септика у себя на участке допустима только тогда, когда уровень подземных вод даже при паводке ниже 1 м от дна второго колодца.

прокладка и утепление ПВХ труб канализации

Септик с полем фильтрации – один из видов очистительной системы, который отвечает за экологическую чистоту. Это сооружение из нескольких резервуаров соединяющихся трубами. Первый блок отвечает за отстаивание сточных вод, второй блок предназначен для осветленной воды, где работают аэробные бактерии, третий блок – поле фильтрации. Поле фильтрации – это точка, где сточные воды очищаются через почву. При этом вода очищается на 80% благодаря большой площади поля. После этой секции вода уходит в трубы, откуда переходит в дренажные канавы. Над полем фильтрации категорически запрещено высаживать деревья и разводить огород. Монтаж септика с полем фильтрации разрешен в том случае, когда подземные воды находится ниже 3 метров.

Септик с естественной очисткой выглядит как резервуар, состоящий из нескольких секций. В первой секции отстаивается вода, во второй – при помощи анаэробных бактерий расщепляются органические вещества, в третьей идет фракционирование воды, в четвертой при помощи аэробных бактерий расщепляется органика. В последней секции должна осуществляться непрерывная подача воздуха, поэтому над ней сооружается труба, которая возвышается на 50 см над уровнем грунта. По сути это и есть поле фильтрации. Вода при таком движении очищается на 95% и она становится пригодна для полива огорода, мытья техники и т.д. При сборке данной системы очистки уровень грунтовых вод не имеет значения. Такой отстойник – отличное решение для любого дома, хотя и затратное.

Станция искусственной очистки – сооружение, где естественные процессы проходят искусственным путем. Для того, чтобы это сооружение работало в полную силу, понадобиться подведение электроэнергии к отстойнику для работы насоса подачи воздуха и воздухораспределителя. Состоит прибор из трех камер, соединенных между собой. Первая камера служит для отстаивания воды, куда она попадает по канализационным трубам. Вторая камера (аэротенк) принимает уже осветленную воду, которая смешивается с илом. Ил в свою очередь состоит из аэробных бактерий, которым и требуется поступление воздуха. Смешанная с илом вода перетекает в третью камеру, где происходит более глубокая очистка. После чего ил перекачивается обратно во вторую камеру при помощи насоса. Ограничений по монтажу этого септика нет.

Единственным недостатком его работы можно считать постоянное потребление электричества и дороговизна.

Как же рассчитать объем емкости септика, который будет установлен на участке? Величина емкости считается исходя из трехсуточного отстаивания при среднем расходе 200 л на человека. То есть, если в доме живут 4 человека, то объем емкости септика будет составлять: 4*200*3=2400 л (2,4 куб.м). получается, чем больше людей живет в доме, тем больший объем должен быть у камеры очистительного сооружения.

Можно приобрести готовый септик, а можно изготовить его самостоятельно. Этапы изготовления:

1. Нужно приобрести емкости из полипропилена, либо кольца из железобетона (все будет зависеть от необходимого объема будущего очистительного сооружения).
2. Следует определить, где будет происходить доочищение стоковых вод: в колодце или же в поле фильтрации.
3. Проводятся земельные работы: роется котлован под септик и траншеи для труб .
4. Все элементы соединяются в одну конструкцию. При этом нужно позаботиться о том, чтобы септик можно было легко обслуживать.
5. Трубы канализационной системы монтируются с наклоном в 2° на метр, а стыки надежно герметизируем.
6. Система обязательно снабжается вентиляцией.
7. Котлован засыпается. Предварительно проводятся работы по выявлению недостатков в гидро- и теплоизоляции.

Существуют общие правила расположения септиков на территории. Септик должен находиться:

• Не менее 5 м от дома;
• Не менее 50 м от источника воды;
• Не менее 10 м от огорода.

Дом должен быть на удалении:

• Не менее 8 м от фильтрующего колодца;
• Не менее 25 м от фильтрующего поля;
• Не менее 30м от сливного колодца;
• Не менее 50 м от очистной установки.

Дренажные системы и их роль в проводке канализации

Выбирая участок для будущего дома, не всегда получается уделить внимание уровню грунтовых вод на нем. И если вовремя не спохватиться, то в будущем можно столкнуться с такими проблемами как просадка дома, размытие основания, сырость, заливание участка и канализации в частности. Во избежание всего этого были созданы дренажные системы. Перво-наперво дренаж прокладывается по периметру дома, ниже уровня фундамента, в виде сложной системы из дренажных труб. Повороты скругляются, трубы заматываются геотекстилем и засыпаются гравием. Такой дренаж хорошо осушает почву вокруг строения и не дает сырости проникать в дом. Дренаж всего участка осуществляется путем подведения системы к инспекционному колодцу, подготовленному заранее или же выводом слива в любой отстойник.

Итак, решившись на строительство загородного дома и подведение к нему канализационной системы , нужно, во-первых, сделать план канализации, потому что такая работа не должна быть «на глаз», во-вторых, уточнить все нормы и правила строительных нормативов, а также обговорить с соседями расположение их источников воды, в-третьих, запастись терпением, желанием довести начатое до конца и возможностью грамотно организовать работу. Только в этом случае после выполнения всех работ можно будет наслаждаться спокойной и беззаботной жизнью в своем собственном доме.

Зачастую на загородных территориях отсутствует централизованная система канализации и когда владельцы участков в деревне принимаются за строительство своего дома, им приходится самостоятельно заниматься разработкой проекта канализационной системы в частном доме и ее монтажом.

Особенности монтажа канализации в доме

Чтобы обеспечить максимально комфортные условия проживания необходимо позаботиться о том, чтобы прокладка канализации в частном доме в деревне была выполнена с максимальным учетом всех нюансов системы стокоотведения.Канализационная система частного дома позволяет производить сбор, отвод и утилизацию сточных вод. В связи с этим план по расположению канализационной системы и ее составных элементов проектируется изначально на первых этапах проектирования частного дома. Такая система в частном доме является автономной, а поэтому имеет ряд особенностей, которые необходимо учитывать при монтаже ее составных частей:

1. Особое внимание необходимо уделить креплению и соединению стояка со сливными трубами.

2. При прокладке горизонтальных трубопроводов в канализационной системе пользуются уровнем и обеспечивают наклон трубопровода под углом в 3° относительно горизонта.

3. При разработке плана по монтажу канализационной системы учитывают, что:

• монтаж стояков выполняется только снизу вверх;
• при подсоединении сантехнических приспособлений к канализационным трубам применяются специальные резиновые переходные манжеты;
• в местах перехода пластиковых труб через стены применяют жесткие гильзы, диаметр которых должен быть больше диаметра канализационных труб не менее чем на 15 мм, а межтрубное пространство заполняют негорючим материалом;
• к отделочным и косметическим работам можно приступать только после полной проверки установленной канализационной системы.

Процесс монтажа канализации

1. Перед тем как сделать канализацию в частном деревенском доме своими руками необходимона начальном этапе проектирования определиться с вопросом, что будет происходить со стоками – они будут складироваться, перерабатываться или утилизироваться.Поэтому в процессе проектирования могутрассматриваться три вида канализационных систем:

• выгребная яма;
• септик;
• станция биоочистки.

Выгребная яма позволяет выводить небольшое количество сточных вод, которые необходимо периодически вычещать. С другой стороны такая система является самой простой.

Септик представляет собой подземное хранилище стоков, включающее несколько камер, через которые поочередно протекают стоки. Перед запуском системы в септик помещаются бактерии, обеспечивающие плавную работу всей системы, чистку отходов и долгий срок службы септика. Однако такая система также ежегодно нуждается в .

Станции глубокой биологической очистки не накапливают сточных загрязнений, а производят их утилизацию. Такие системы канализации являются оптимальным, но далеко не дешевым, вариантом для частных деревенских домов.

2. После выбора типа системы выполняется расчет всех траншей для канализационных труб (расчет уклона, диаметра, типа труб) и определяется их место размещения. Когда проект будет утвержден можно приступать к укладке канализационной системы.

3. Производится монтаж внутренней канализационных труб еще при закладке фундамента, в который закладываются гильзы под трубопровод и из которого потом выходят выпуски труб внутрь помещений и для наружных работ. Внутри помещений выполняется разводка пластиковых труб для использования воды в домашних потребностях.

4. Снаружи же, как можно дальше от непосредственного места проживания, выполняется установка внешней системы канализации (выкапывается и герметично обкладывается выгребная яма либо в выкопанную яму устанавливается септик или станция биоочистки). После установки септика укладываются выходящие из последней камеры очистки трубы, имеющие дренажные отверстия, и выполняется засыпка канализационного колодца с выходящими на поле фильтрации трубами песком, гравием или щебнем.

spirikraft 07-02-2013 19:31

Тема такая.Хочу сделать в доме водопровод.Воду планирую брать с реки,которая в 70 метрах течет.Рядом с домом закопаю цистерну,будет септик и фекальный насос.Основная проблема-трубы к насосу которые зимой будут промерзать.Так вот с подобным сталкивался кто-нибудь,обогрев ставили или копали вглубь?

natalia_vw 07-02-2013 20:52

у родителей глубокая скважина..вода читстая как и в колодце..

кака 07-02-2013 23:16

Originally posted by mukdiver:

Или копать.Узкое место водозабор

,"en":["e7Xv8JJdvSA"],"es":["uhCABHoTKFE"],"pt":["o4tk2znOkco"],"fr":["2mfGw5Ways0"],"it":["7byzBSnpgF0"],"la":["LQbqkr_NSf8","aHP6LbuP8aY"],"lt":["YX6_7PMj5qc"]}