Каркасные перегородки своими руками. Каркасные перегородки из стекла – отличная шумоизоляция, прочность и качество

Вот мы и подошли к основе основ: сборке непосредственно каркаса – его несущих стен и перегородок.

Каркасные стены можно поделить на несущие (внешние и внутренние) стены и перегородки. Несущие стены имеют повышенную прочность, собираются из усиленных двутавровых балок. Внутренние перегородки не принимают на себя вес дома и служат лишь для разделения пространства комнат.

Как и на всех этапах , подготовка и планирование имеют важнейшее значение. Сначала на поверхности перекрытия (черновом полу), делают разметку. Последовательность установки стеновых блоков расписывается в проекте, так что монтажникам остается только все четко исполнить.

Берется первый участок стены , укладывается на свое место согласно разметке. Затем этот блок поднимается в вертикальное положение, промеряется уровень (стена должна стать строго вертикально). Затем стеновой блок крепится саморезами к перекрытию через нижний лежак. Чтобы удержать первые участки стен и не нарушить уровень, к стене и перекрытию набивают дополнительные доски-распорки для жесткости. Когда периметр стен замкнется – эти временные распорки убираются.

Когда первый стеновой блок установлен, ставят следующий соседний – только крепят его уже не только к перекрытию, а и к смежной стенке уже установленной секции. И так далее, пока все стены и перегородки не будут установлены.

На стенах и перегородках предусматривают специальные вставки в местах примыкания других участков стен, чтобы было к чему крепить. Наиболее ответственные участки каркасных стен – места установки окон и дверей. Здесь имеются значительные пространства без опорных стоек, а прочность конструкции должна сохраняться. В этих местах применяют поперечные усиленные вставки из сплошной доски.

Что касается крепежа, сами стеновые блоки сбиваются оцинкованными гвоздями . Между собой блоки соединяют саморезами, резьбовыми шпильками. В качестве дополнения к основному крепежу, стены между собой также сбиваются гвоздями. Монтаж можно производить вручную, так и с применением пневматических молотков.

После завершения работ по монтажу окон и дверей следует заняться устройством межкомнатных перегородок.

В каркасных домах допускается выбирать из нескольких различных типов перегородок:

1. Каркасно-обшивные.
2. Одинарные дощатые.
3. Двойные дощатые с шумоизоляцией.

Рассмотрим конструкцию и монтаж каркасно-обшивной перегородки, как самой экономичной и простой в сборке.

Естественно, не стоит выбрасывать и перегородки из кирпичей для каркасных домов , однако для указанного варианта потребуется полноценный ленточный фундамент. А когда дом выполнен из дерева, то и перегородки рекомендуется выполнить из такого же материала. Однако окончательное решение остается за самим хозяином дома.

Необходимый инструмент:

• гвоздодер;
• молоток;
• гвозди;
• ножовка по дереву (электролобзик);
• линейка или, если проще, ровная двухметровая рейка;
• уровень строительный;
• рулетка.
• простой карандаш.

Необходимые материалы:

• обрезная доска для установки стоек (вертикальных) для перегородки. Толщина 3…5 см, ширина - 10 см и более. Обратите внимание на то, что если формировании установлены совместные опоры (для перегородок в том числе), то ширина данных досок в обязательном порядке должна соответствовать и ширине главных опор;
• ДСП, гипсокартон, фанера, ДВП. В последнем случае по причине малых толщин материала стены перегородок надо предварительно оббить досками (даже не шпунтованными) - это дополнительные затраты средств, времени и сил;
• разные шумоизоляционные материалы, например, минеральная вата, листовой пенопласт и пр. Если выбран пенопласт, его можно закреплять при помощи специальных «жидких гвоздей» для данного материала.

Монтаж перегородок каркасно-обшивного типа

1. Формирование каркаса:

а) прикрепление на пол и потолок досок толщиной 50 мм, в которых предусмотрены пазы глубиной 25 мм (ширина досок равна толщине стоек перегородок). В нижней и верхней обвязках пазы надо устанавливать напротив друг друга (расстояние менее 500 мм);

б) боковые стойки устанавливаются прямо на несущие стены с натягом между обвязками. Все остальные стойки устанавливаются по пазам обвязки;

в) длина стоек должна обеспечивать небольшой натяг, чтобы стойка собиралась не просто с помощью мускульной силы, а с небольшим напряжением усилием (допускается при вкладывании стоек по пазам немного постучать молотком или же киянкой в местах монтажа конца стоек в пазы обвязки).

г) зафиксировать стойку в пазе можно при помощи гвоздей, которые вбиваются под углом в край с внутренней стороны. В итоге гвоздь входит в доски обвязки у перегородки. Гвозди необходимо выбирать такой длины, чтобы она превышала минимум в 2,5 раза толщину стойки;

Представить себе современный дом без межкомнатных перегородок невозможно. Их выполняют из различных материалов и по различной технологии. Расскажем вам о том как обустраиваются такие межкомнатные перегородки в каркасном доме.

Типы распространенных перегородок

В каркасных домах принято различать несколько основных типов таких внутренних стен. Это могут быть одинарные досчатые, каркасно-обшитые, досчатые-двойные и конструкции с качественной звукоизоляцией. Выбор тех или иных разновидностей необходимо выполнять в зависимости от назначения конкретного помещения. Следует сказать, что каркасно-обшивные варианты являются универсальными, они просты в обустройстве, имеют доступную стоимость и поэтому получили сегодня широкое распространение.

Возможно также выполнение кирпичных стен в домах каркасного типа, однако подобное неизменно приводит к увеличению нагрузки на несущие конструкции. Поэтому выполнять из этого материала все внутренние стены мы бы вам не рекомендовали. Исключение лишь составляют дома, которые имеют прочный ленточный фундамент, позволяющий качественно переносить нагрузку на грунт. Дерево, как материал для стен, получило наибольшее распространение. Оно отличается экологической чистотой, имеет легкий вес и при условии правильной эксплуатации сможет прослужить в течение длительного времени.

Делаем перегородки в каркасном доме

Монтаж межкомнатных стен начинается после установки всех окон и дверей. При использовании дерева вертикальные стойки изготавливаются из досок толщиной около 50 миллиметров и шириной не меньше 100 миллиметров. Такие размеры стоек гарантируют максимальную прочность, устойчивость и долговечность возведенных конструкций. Выполненный каркас может обшиваться гипсокартоном или ДСП. Также можно использовать для обшивки каркаса ДВП или фанеру. В том случае, если конструкция делается в жилых комнатах, то в качестве шумоизоляционных составляющих можно использовать листовой пенопласт, минераловатные плиты и другие аналогичные шумо и теплоизоляторы.

Обустраивая каркасно-обшивные перегородки

Следует в точности соблюдать технологию строительных работ и определенную последовательность отделки. Так, первоначально выполняется каркас, для чего к потолку и полу крепятся доски толщиной 50 миллиметров. Это позволит нам выполнить так называемую обвязку, в которую в последующем вставляются несущие стойки. При этом боковые крайние стойки необходимо крепить к стенам. Такие элементы каркаса должны вставляться в выполненные пазы с небольшим усилием. Их фиксируют гвоздями или саморезами. Для повышения жесткости конструкции возможно обустройство горизонтальных перемычек между вертикальными стойками.

Следует помнить о том, что каркас является основой всей конструкции. Поэтому к качеству его изготовления следует подходить со всей ответственностью. Завершив работу с несущими элементами и стенами можно приступать к обшивке их декоративным материалом. Данная работа выполняется с одной из сторон, после чего внутри закладывают шумо и теплоизоляционные материалы. Лишь после этого приступают к обшивке с противоположной стороны перегородки.

Заключение

Обустройство перегородок в каркасном доме не представляет сложности, поэтому каждый домовладелец может выполнить данную работу самостоятельно. Рекомендуем использовать каркасно-обшивные технологии с использованием пиломатериалов. Также необходимо будет подобрать качественные шумо и теплоизоляционные материалы, что повысит эксплуатационные характеристики выполненных межкомнатных перегородок.

Порой при строительстве или ремонте требуется снизить нагрузки на нижнее перекрытие, и тогда на помощь приходят каркасные перегородки. Рассмотрим конструкции нескольких типов, обратив внимание на их достоинства и недостатки

Перегородка на металлическом либо деревянном каркасе возводится быстрее, чем блочная или кирпичная, да и весит в несколько раз меньше, к тому же в толще конструкции можно проложить трубы и кабели или скрыть пенал раздвижной двери. Правда, у пустотелых стен из тонкослойных материалов есть «врождённые» недостатки: они неважно изолируют звук, подвержены вибрациям и не всегда хорошо держат крепёж. Но от этих минусов удастся избавиться.

Перегородки – начальный уровень

Сегодня под каркасными подразумевают в основном конструкции из стальных оцинкованных профилей и гипсокартонных листов (ГКЛ).

Перегородку из ГКЛ можно собрать в разных конструктивных вариантах, но чаще всего реализуют простейший: одинарный каркас из профилей 50 х 50 мм, обшитый одним слоем гипсокартона с обеих сторон.

Иногда в целях экономии покупают листы толщиной 9,5 мм (вместо положенных 12,5 мм), а для заполнения используют материалы, практически не защищающие от шума, например тонкослойную рулонную стекловату низкой плотности. Подобная преграда не помешает услышать даже негромкую речь из соседнего помещения и будет сотрясаться при закрывании двери. К тому же её толщины (70-75 мм) недостаточно для монтажа дверной коробки (придётся подстругивать брусья). Наконец, чтобы повесить зеркало или старинные часы, понадобится строительный металл-детектор: без него не найти под обшивкой несущие профили, а одинарные ГКЛ не удержат крепёж.

Производители гипсокартона и комплектующих для его монтажа уже давно разработали инженерные решения, позволяющие значительно повысить прочность и улучшить звукоизолирующие качества каркасной стены.

Тотальный апгрейд

Стандартные варианты перегородок представлены в каталогах комплексных систем фирм - производителей ГКЛ, однако ничто не мешает реализовать собственный проект. Важно знать основные способы усовершенствования конструкции и правильно их комбинировать.

Заполнение пустот эффективными шумопоглощающими материалами, например «АКУСТИК БАТТС» (Rockwool) или «Шуманет-БМ» (Acoustic Group). За счёт высокой плотности (35-40 кг/м3) и хаотичной ориентации волокон они повышают звукоизоляцию на 12-14 дБ (при толщине 50 мм).

Увеличение толщины обшивки перегородки

Двух- и трёхслойная (с каж­дой стороны) обшивка ГКЛ толщиной 12,5 мм поможет улуч­шить как звукоизоляцию, так и способность удерживать крепёж (с помощью специальных дюбелей на стену удаст­ся повесить даже книжные полки). Правда, при увеличении количества гипсокартонных листов возрастает и масса кон­струкции. При трёх слоях ГКЛ она достигает 78 кг/м 2 , то есть немного превышает вес пеноблочной стены толщиной 100 мм, поэтому данное решение не подходит для старых домов с из­ношенными перекрытиями.

Увеличение толщины перегородки за счёт каркаса.

Мож­но собрать каркас из сдвоенных стальных профилей либо де­ревянных брусков, например, сечением 50 * 100 мм (обяза­тельно с огнебиозащитной пропиткой). При этом в пустотах удастся разместить два слоя шумопоглощающих плит и тем самым повысить индекс изоляции воздушного шума ещё на 7-10 дБ. Однако, если планируется монтировать навесное оборудование или мебель, необходимо сохранить чертёж с размеченным положением стоек, а ещё лучше - устано­вить кронштейны на этапе сборки перегородки.

Перегородка из ГКЛ не нуждается в оштукатуривании с промежуточной сушкой и шлифовкой слоев. Нужно лишь зашпаклевать стыки листов и шляпки шурупов.

Использование двойного разнесённого каркаса. Этот способ позволяет наиболее эффективно улучшить звуко­изоляцию, а также проложить внутри перегородки трубы и даже воздуховоды. Каркасы собирают на расстоянии не менее 15 мм друг от друга, не допуская жёстких связей между ними. В результате резко уменьшаются резонансные колеба­ния обшивки, и звуку намного труднее преодолеть преграду.

Применение упругих прокладок. Для предварительного (до шпаклевания) уплотнения стыков гипсокартонных листов можно использовать силиконовый герметик, чтобы исключить вероятность проникновения звукачерез микротрещины в шпа­клёвке. Кроме того, существует опыт монтажа обшивок из двух ГКЛ с мягкой демпфирующей прослойкой из пенополиэтилена или особого нетвердеющего компаунда (Green Glue и его ана­логи). Такая конструкция заметно снижает эффект эха и улуч­шает звукоизоляцию на низких частотах.

Водостойкий вариант перегородки

В санузлах и кухнях могут отсыревать обшивка и корро­дировать детали каркаса (в особенности примыкающие к полу). Поэтому направляющие и концы стоек имеет смысл обработать защитным составом (свинцовым суриком, эма­лью Hammerite). Co стороны источника влаги следует об­шить каркас специальными материалами.

Для кухни подойдут влагостойкие гипсокартонные и гип-соволокнистые листы (например, КНАУФ-Суперлисты). Для санузла оптимальна система на базе цементных КНАУФ-Ак-вапанелей (от 600 руб. за 1 м 2), включающая в себя специ­альные шпаклёвку, грунтовки и клей для швов. Аквапанели

прочнее и долговечнее, чем ГКЛВ, а работать с ними почти так же просто. Бюджетная альтернатива материалам на цемент­ной основе - стекломагнезитовые листы (СМЛ). Они не ме­нее долговечны, стоят от 320 руб. за 1 м 2 (при толщин 12 мм); следует приобретать только маркированную продукцию клас­са премиум: более дешёвые листы при намокании выделяют соль, что может вызвать коррозию деталей каркаса.

Ещё один вариант - сэндвич-панели из экструдирован-ного пенополистирола с армированным цементным покры­тием, например Ruspanel RPG. Этот материал - хороший тепло- и пароизолятор, но стоит он недёшево - от 850 руб. за 1 м 2 (толщина 20 мм).

Внутренние полости перегородки заполняют матами из ба­зальтовой или стеклянной ваты. Чтобы они не отсыревали, необ­ходимо тщательно уплотнить сантехническим герметиком сты­ки листов обшивки и места их примыкания к полу и потолку.

Основные правила монтажа гипсокартонных перегородок своими руками

Перегородку монтируют в ходе отделочных ра­бот, когда закончены основные мокрые процессы, в зимнее время - при включённом отоплении. Перед началом работ ГКЛ необходимо выдержать в поме­щении не менее суток. Нижнюю направляющую каркаса кре­пят к стяжке пола, а не к покрытию.

Каркас следует собирать из стальных оцинкован­ных профилей толщиной не менее 0,55 мм, для обшивки выбирают листы толщиной 12,5 мм. До­пускается также применять сухие деревянные бруски, сра­щённые по длине на микрошип.

Для защиты от структурного шума в местах при­мыкания профилей к полу, стенам и потолку же­лательно предусмотреть упругие прокладки, на­пример из пено пол и этилена или технической пробки.

Стоечные профили необходимо располагать с ша­гом 600 мм, а крепления направляющих к полу и потолку - с шагом не более 1 м.

Каркас собирают с помощью специального ин­струмента - просекателя. (Шляпки саморезов не позволяют прочно прижать лист к профилям, из-за чего образуются неровности и зазоры.)

Листы крепят саморезами с шагом 250 мм с помо­щью шуруповёрта с регулировкой глубины завин­чивания, утапливая головки на 1 мм. При много­слойной обшивке соблюдают перевязку стыков ГКЛ.

На стык продольных кромок листов наносят тонкий слой безусадочной шпаклёвочной смеси, например КНАУФ-Фуген или weber.vetonit JS, вдавливают в него бумажную армирующую ленту, а затем, по прошествии примерно 12 ч, шпаклюют повторно (при полукруглых кромках можно обойтись без ленты).

С обрезных кромок коротких сторон перед монтажом снимают фаску под углом около 20° на глубину около 8 мм и затем шпаклюют стыки с армированием лентой. Без ленты допускается шпаклевать лишь стыки полукруглых кромок (ПЛУК). Использовать серпянку специалисты не рекомендуют.

Юридический аспект установки перегородок

Если вы решили «передвинуть» межкомнатную перегородку, для начала обратитесь за консультацией в службу «одного окна» местной жилищной инспекции, где вам разъяснят процедуру согласования. Захватите с собой копию плана квартиры, предварительно отметив на нём проектируемые изменения. Когда стена несущая или воспринимает дополнительную сверхнормативную нагрузку перекрытия (разгружающая), то для узаконивания перепланировки потребуется проект, согласованный с разработчиком дома или в любом проектном бюро, которое состоит в саморегулируемой организации (СРО) и имеет свидетельство о допуске к подобным работам. Ненесущую перегородку можно демонтировать без разрешения и согласовать в уведомительном порядке.

Обязательные требования к перегородке

Согласно СНиП 23-03-2003 «Защита от шума», межкомнатные перегородки должны снижать воздушный шум на 41 дБ, а между санузлом и комнатой - на 47 дБ.

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ. предел огнестойкости EI перегородки составляет не менее 15 мин; на практике это означает, что при строительстве допускается применять лишь негорючие (НГ) и слабогорючие (П) материалы.

Используемые материалы не должны выделять вредных для здоровья веществ.

Проём должен соответствовать стандартным размерам дверных блоков с учётом монтажного шва: 2055-2060 мм в высоту и 700-7010,800-8010,900-9010 мм (для однопольных дверей), 1330-1350,1530-1550 мм (для двупольных) в ширину.

Толщина перегородки должна равняться ширине (монтажной глубине) коробки межкомнатной двери (от 80 мм).

Каркасная перегородка своими руками – фото

МОНТАЖ ПЕРЕГОРОДКИ И ОБШИВКА СТЕН ГИПСОКАРТОНОМ

Прежде всего к полу и потолку прикрепили направляющие профили, подложив под них полосы пенополиэтилена, которые будут выполнять функцию демпферов (а, б). Далее расставили стойки (в) и обшили каркас перегородки с наружной стороны.

Для перегородки использовали профили шириной 75 мм, что позволило добиться требуемой толщины конструкции и увеличить её жёсткость. Пространство между стойками заполнили шумопоглощающим материалом «АКУСТИК БАТТС» (Rockwool) толщиной 50 мм (г). Плиты нарезали с таким расчётом, чтобы они плотно примыкали к элементам каркаса и друг к другу (д). Закончили обшивку на другой стороне (е)

При монтаже каркаса профили режут ножницами по металлу или болгаркой (а). Скорость сборки возрастёт, если сразу заготовить комплекты деталей нужной длины, например стоек или перемычек. Традиционный способ крепления стоек к направляющим - с помощью шурупов (б), однако он не слишком удобен (профиль нередко сдвигается), к тому же шляпки саморезов мешают прижать лист к каркасу

Сегодня мастера обычно пользуются просекателем (иначе - просечными клещами, или скреп-профилем). Этот инструмент пробивает в стенках деталей отверстия с отогнутыми краями, обеспечивающими фиксацию. Для разных целей применяют просекатели различных типов (а, 6)

Профили «Gyproc-Ультра» с рифлёной поверхностью проще крепить к полам,потолкам и стенам (а). Кроме того, любое число стоек можно сразу расставить в проектное положение (без фиксации шурупами или про-секателем), а затем откорректировать расстояния между ними (б, в)

Откатную дверь требуется тщательно протестировать, прежде чем завершать обшивку каркаса. Позже добраться до узлов крепления рельса будет крайне сложно
Как правило, ГКЛ надсекают острым ножом, разламывают, а затем прорезают слой картона с обратной стороны (а). Мелкие и фигурные детали выпиливают электролобзиком. Правильно снять фаски с кромок помогает специальный рубанок (6)

Готовые варианты конструкций из каталога КНАУФ: обычная перегородка толщиной 100 мм
на одинарном каркасе (а) и звукоизолирующая (200 мм) с пространством для труб и кабелей (6).
Во втором случае целесообразно использовать два слоя шум о поглощающих плит.