Стоит ли оставлять трубу после демонтажа старой печи. Моя старая печь
Мы всегда хотели купить домик в деревне. Это была наша мечта. И вот она сбылась. Мы приобрели дом 1927 года постройки. Со старинной классической кирпичной печью, которую в народе прозвали шведкой. Печка, вероятно, была сделана в эти же годы. В ней даже есть отверстие для трубы дровяного самовара.
При первой растопке мы обнаружили, что через щели в печке выходит не только тёплый воздух, но и дым. Раствор между кирпичами превратился в песок. Это нас расстроило.
План ремонта печки
За 90 лет дом сильно покосился. Нам придется делать новый фундамент и равнять сруб. После возьмёмся за полную ревизию печи, её облицовку.
А пока нам нужно было создать комфортные условия. Ремонт решили сделать минимальный.
Во-первых, чтобы печка не дымила в комнате, нужно заделать щели в районе топки и варочной панели.
Во-вторых, залатать проржавевшие дырки внутри духовки.
В-третьих, поменять покосившуюся топочную дверцу.
Первые сложности или никто кроме нас
Но все оказалось не так просто. Основная проблема – найти грамотного печника. За такой мелкий ремонт как у нас никто не хотел браться. Несколько печников выкатили ценник в районе 50000 руб. И это без учёта материалов. Их нужно было приобрести за свой счёт.
В итоге, на семейном совете мы постановили, что сэкономим эту сумму и сделаем ремонт печи своими руками. Мы стали штудировать Интернет и советоваться со знакомыми. В хозяйственном магазине купили шамотный кирпич и мешок шамотной глины.
Замена топочной дверцы своими руками
Одна из основных задач – замена дверки. Нам она нужна была определенного размера. Но мы так и не смогли её найти. Помог сосед, который нашел у себя на чердаке дверку чуть меньше чем наша.
Мы закрепили ее саморезами к металлическому уголку, который стоял в печке. Снизу прикрепили с помощью проволоки. Концы проволоки замуровали в кладку.
Из-за того что новая дверца меньше старой, пришлось менять кирпич сбоку и снизу от неё.
Заделываем щели в кирпичной печи
Между панелью и стеной мы поставили металлический уголок. Чтобы обеспечить равномерный зазор и чтобы варочная панель легла ровно.
Шамотную глину месили с водой строго по инструкции на упаковке. Мы купили уже готовый раствор, бежать за песком не потребовалось. Раствор оказался пластичным, с хорошей адгезией. Замазывали им даже большие щели. Есть сомнения и риск что эти места полопаются, но пока всё хорошо.
Деревенские умельцы советовали перекладывать большие щели раствором вперемежку с колотым кирпичом или кусками от той же самой печки. Поскольку они имеют такое же расширение, что и сама кирпичная печь.
Надо сказать, что наш ремонт затянулся на несколько месяцев. Наступали холода и вместо долгосохнущей шамотной глины приобрели специальную мастику. Она высыхает в течение 6 дней, это очень удобно.
Чиним духовку
Поскольку сварщиков у нас в семье нет, то дыры в духовке мы замазали при помощи той же самой мастики. Вырезали своими руками кусочки металла, обмазали их мастикой и плотно прижали к железной поверхности. Через какое - то время они присохли и пока что нас не беспокоят.
Выяснилось что и варочные круги у нас негерметичные. Поэтому их мы тоже замазали шамотной глиной.
Непредвиденные обстоятельства или беда не приходит одна
Наконец-таки мы смогли полноценно топить нашу кирпичную печь. Но всплыли следующие особенности - трубы отопления, которые были связаны с нашей печкой, чересчур сильно нагревались. Был риск воспламенения деревянных поверхностей, которые соприкасаются сними.
Чтобы понять, что происходит, мы стали связывается с бывшими хозяевами дома. Они объяснили, что в печень встроен котёл. Оказывается, в него перед топкой нужно было заливать воду, а мы этого не делали. Существовал риск того что котёл разорвёт от нагрева.
Наконец мы нашли куда заливать воду. Оказалось что бак расположен на чердаке. Он был хорошо утеплён, закрыт старыми куртками, поэтому если бы нам об этом не сказали, нашли бы его далеко не сразу.
Но как всегда, беда не приходит одна. Воду мы залили и через какое - то время обнаружили что трубы негерметичные. В одном месте есть дырка, через которую активно идёт утечка. Пришлось искать местного сварщика, потому что своими руками исправить это мы не смогли.
Сварщик показался весьма опытным специалистом. Он посоветовал нам заливать воду не сверху, а снизу. Сварщик принёс маленький водяной насос, по - моему, назывался «Малыш». И закачал воду через нижнюю часть. Это, по его мнению, должно было привести к уменьшению воздуха в трубах.
Улучшение тяги
Устранили все неисправности, начали активно использовать печь. В течение первых 7-8 дней труба прочистилась, и тяга в нашей кирпичной печи улучшилась. Не знаю, что именно помогло, мы использовали и осиновые дрова и очистки от картошки. Возможно, эти народные методы и улучшили тягу.
В заключении
Конечно, после городской жизни все эти хлопоты и печное топление в целом не очень - то удобно. Самым неудобным для меня будет тот факт, что готовить в печи невозможно без её отопления. А согласитесь, летом в жару топить печку не хочется.
Здравствуйте, коллеги. Давно не писал в блог, буду исправляться) В июне этого года переделал печь-котёл в своём доме Это была моя первая печь, которую я сложил в 2000 году. Это был мой первый блин. Тогда я еще ничего не знал о печах. Дом под крышу был построен, наступала осень и возникла необходимость в отоплении. Я купил две книжки в магазине и стал изучать. Проект печи выбрал из книги Колеватова «Печи и камины». Это была плита с трёхходовым отопительным щитком. Размер печи в плане 3,5х3,5 кирпича.
Наружный размер моего дома в то время был 10х10 метров, материал стен — брус 180х180 обшитый снаружи вагонкой, а изнутри гипсокартоном. В дальнейшем я сделал небольшой пристрой и сейчас наружный размер дома 13,5х10 метров. Основное отопление было и остаётся сейчас электрическое, печь как вспомогательное и резервное, на случай отключения электроэнергии. В простенке между печью и стеной был установлен электрокотёл, а в печи сначала был трубчатый теплообменник, который стоял в опускном канале от плиты, сразу за задней стенкой топки.
В то время я думал что в этом канале будет самая высокая температура и это лучшее место для теплообменника. Система отопления двухтрубная с естественной циркуляцией теплоносителя. Подробнее о системе отопления в этом ролике
Первый теплообменник выглядел так
За 3 месяца эксплуатации печи он так зарос сажей, что в опускном канале не осталось хода для дыма и дым пошёл в дом. Я принял решение его убрать и сделать теплообменник в виде параллелепипеда и поставить его вместо задней стенки топки. Размеры его были 130х260х350. Варил мне его сосед из того что подвернулось под руки. Это оказался швеллер. Обрезать полки швеллера, выходящие в топку не стали. Выглядел он вот так
В таком виде этот теплообменник проработал 13 сезонов.
После 2х сезонов эксплуатации (а топил я ее почти каждый день с конца сентября до начала июня, а в морозы за 20 градусов и по 2 раза в сутки) кирпич в топке местами разрушился и я немного переделал топку, отфутеровав её огнеупорным кирпичом. После этого ремонта обклеил ее керамической плиткой и последние 11 лет она не ремонтировалась, только чистил горизонтальные каналы от золы и пару раз прочищал трубу от сажи.
Так выглядела стена печи, выходящая в коридор
Почему же я решил ее переделать? Что не устраивало?
1.Конечно теплоёмкость этой печи для моего дома маловата. Жилая площадь 84 м2, а печь была рассчитана на площадь до 30 м2.
2.От варочной плиты на кухне было очень жарко даже если топить только 1,5 часа, а я топил и до 3 часов. Чтобы уменьшить температуру на кухне плиту закладывал 2 рядами кирпича.
3.Варочной плитой по назначению пользовались редко. Готовит у меня в основном супруга, ей удобнее это делать на электропечи. Я готовлю очень редко, но старался это делать на печи, вот например плов
4.Т.к. котёл был в топке. Теплоноситель быстро нагревался и иногда даже закипал, если топил лиственничными дровами. Также быстро он и остывал. За два часа после окончания топки с 60 градусов до 30. Хотелось чтобы печь давала бы больше тепла
Свои задумки относительно будущего котла описывал
Вот наконец нашёл время на переделку печи, собрался с силам и приступил к разборке
Теплообменник отрезал и заменил ТЭНы на менее мощные. Раньше были 3х3,15 кВт, сейчас 3х2 кВт.
В систему решил врезать циркуляционный насос, но сохранить возможность работы системы с естественной циркуляцией, на случай отключения электроэнергии
Привет. Я рад снова встретиться с вами, дорогие друзья.
В одной из моих предыдущих статей речь шла о том, как выложить кирпичную печку без помощи профессионала. Сегодня хотелось бы в некотором роде продолжить данную тему.
Рассмотрим вариант, когда у вас уже есть подобное сооружение и служило оно вам исправно долгие годы, но по какой-то причине требует починки. Это вполне закономерно. Давайте попробуем поэтапно разобраться с тем, как отремонтировать печь из кирпича.
Возможные причины неполадок
Определимся с основными видами неполадок и причинами их возникновения.
Если нет тяги при розжиге печи, и появился запах дыма при её работе, стоит задуматься. Дополнительно о том, почему может дымить печь, вы можете почитать . Запах возникает, если появляются сквозные трещины в кладке или частичное её разрушение.
Это возможно, когда происходит концентрация холодного воздуха в системе дымоотвода, так и при засорении его каналов. Дымоотвод вообще считается одной из самых уязвимых составляющих печи, так как подвергается воздействию как изнутри, так и снаружи.
В чём же дело? Когда печь полностью разогревается, происходит воздействие высоких температур на все составляющие части конструкции. Степень их изменений различна в зависимости от материала, из которого изготовлена.
В результате раствор, соединяющий детали, испытывает динамические нагрузки и крошится. Наиболее подвержены такому разрушению части, соприкасающиеся с металлическими составляющими: варочная плита, дверцы и колосниковая решетка.
Конечно же, причиной неполадок может стать неправильная кладка кирпичей или применение некачественных материалов для приготовления раствора.
Если пропала тяга
Пропадание тяги очень часто связано с тем, что каналы дымохода забиваются сажей: в одном или нескольких направлениях.
С чем это связано? Друзья, как правило, это применение топлива из древесины хвойных пород (сосновые, еловые). Проблема их использования в том, что при сгорании образуется большое количество неотработанных частиц, которые затем попадают в дымоход.
Отсутствие тяги может быть связано с тем, что на протяжении длительного времени печь не протапливалась, и это привело к скоплению холодного воздуха в нижних отсеках дымохода, препятствующего циркуляции.
Это и препятствует возникновению тяги. В конце концов, попадание посторонних предметов (ветка, отломившийся кирпич и т.п.) перекрывает приток воздуха либо частично, либо полностью.
В случае отсутствия тяги в дымоходе сначала попытайтесь разжечь дрова, например, сухим спиртом или куском резины. Зачем? Да, они горят достаточно долго, и это позволит сдвинуть пробку холодного воздуха. Применять при этом керосин или другие горючие жидкости не стоит. Если это не помогло, не страшно. Отсутствие результата – тоже результат!
Разожгите топку, бросьте горсть крупной поваренной соли и сразу закройте заслон. Не пугайтесь, услышав громкий треск. При этом сажа начнет выбрасываться из трубы. Но это сработает только в том случае, когда остаётся хотя бы небольшой канал при движении воздуха. Если его нет – выход один: залезть на крышу и спустить груз на веревке.
В местах, где каналы дымохода имеют повороты, при кладке печи предусмотрительно делают «вышибные» кирпичи. Они закреплены лишь штукатуркой и выступают над поверхностью стены. Через эти отверстия можно произвести чистку колена. После восстановления тяги печку протопите ольховыми или осиновыми дровами.
Если имеются трещины в кладке
При правильном определении причины неполадки и элементарном знании устройства печи, устранение проблемы возможно своими руками. Если дым и угарный газ проходят сквозь трещины в кладке, что будет видно по следам копоти. Как правило, это могут быть дверцы поддувала, духового шкафа или варочной плиты.
Перед началом процесса ремонта, печь предварительно протопите, чтобы она была тёплая (о том как протопить печь дровами почитайте ). Плиту достаточно свободно можно поднять при помощи топора или монтировки. Дверца при крошении раствора также достается с незначительным применением усилия. Остатки раствора тщательно вычистите.
По периметру уложите специальный термостойкий керамический шнур. В случае его отсутствия, используйте прослойку стекловаты или обычного войлока, промазанного термостойким клеем. Далее шов замажьте раствором шамотной глины. Это ослабит различия в коэффициенте расширения металла и прилегающей к нему кладке.
Отремонтировать небольшие трещины, образовавшиеся на самом корпусе кирпичной печи, возможно при помощи специальной смеси. Готовить её просто: 10 частей песка, 3 – шамотной глины, 1 – цемента. Предварительно очистите поверхность от пыли, штукатурки и смочите обильно водой.
Отслаивающиеся куски необходимо удалить. Только затем наносим состав. Смесь нужна средней вязкости. Густой при высыхании потрескается, а жидковатый — не будет требуемой прочности и кладка раскрошится. Если кирпичи неплотно лежат в кладке, их можно заменить, применяя тот же раствор. Вообще, можно применять в работе и готовую магазинную смесь, просто следуя инструкции на упаковке. Выбор за вами.
Замена прогоревшего кирпича потребуется и в случае выпадения старого или его прогорания. Как это лучше сделать? Место нахождения прежнего кирпича хорошенько очищаем от глины и пыли, затем смачиваем поверхность водой и помещаем туда такую своеобразную лепешку из глины, подготовленную предварительно. Новый кирпич хорошо окунуть в воду и смазать со всех сторон, кроме низа, смесью (чтобы он лучше «сел» на место). Укладываем его. Раствор подойдет тот, что использовали для заделки щелей.
Способы устранения неполадок при серьёзном ремонте печи
Так, мы с вами рассмотрели варианты небольших текущих ремонтов. Но неполадки могут быть и более серьезные и вашей печи из кирпича понадобиться средний ремонт. Например, наладка и укрепление деталей печи. Их также можно провести самостоятельно.
Если требуется заменить колосники, помните, что они не должны вплотную прилегать к кирпичной кладке, а иметь зазор около 5 мм. Это пространство волне можно засыпать песком.
Что же касается предтопочных листов, то ремонтировать я бы их не советовал. Когда они пришли в негодность (продырявились или проржавели) их стоит заменить. Как? Снимаем прежнее полотно, убрали гвозди, проложили под низ слой войлока, заранее смоченный в негустом растворе глины, и заново закрепили, зафиксировав уже новый лист.
Когда в печи приходит в негодность футеровка топливника, повредилась дымовая труба или нужно перестелить кирпичный «под», то учтите, что прежняя и новая кладка должна быть выполнена из кирпича одной марки, т.к. необходим единый коэффициент теплорасширения.
Немало придется повозиться при необходимости ремонта изразцовой печи. Для этих целей поврежденный изразец вынимаем, хорошо очищаем место его прежнего расположения. Подгоняем новый изразец по размерам. Затем помещаем свежий изразец на заранее подготовленный раствор глины с добавлением кирпичного щебня. Конечно же, кладка должна быть ровной, поэтому все шероховатости затираем.
Капитальный ремонт
Что касается капитального ремонта печи из кирпича, то он необходим для восстановления работоспособности вашей конструкции, замены или улучшения вышедшей из строя части. Когда надо поменять полностью футеровку, не стоит касаться основной кладки печи.
Демонтируем аккуратно стенку печи от пода до зольника на высоту топливника, при этом касаемся ребер конструкции. Старый щебень, оставшийся при разборе прежней футеровки, убираем. Далее выкладываем новую, не привязывая ее к кирпичной кладке стен. Швы делаем толщиной не толще 2 мм.
Важным моментом является переделка печки с одного вида топлива на другой. Разберем один способ. Стенки топливника делаем огнеупорным кирпичом и важно использовать при этом специальный огнеупорный состав. Вокруг стен топливника сооружаем скаты небольших размеров, чтобы уголь в процессе топки скатывался вниз, и колосники прикрывались раскаленными углями. Не забудьте о качестве используемых материалов.
Два слова о банной печи. Её ремонт проводят так же, как и любой другой печи из кирпича, но профилактика необходима чаще из-за высоких температурных режимов. В целях безопасности не пользуйтесь печью с неисправной плитой. Лучше своевременно её замените.
Что бы хотелось сказать вам напоследок. Залогом долговременной и качественной работы вашей печи может стать обычная периодическая профилактика. Вы, как хороший хозяин, должны своевременно удалять из печи скопившиеся сажу и пепел, следить за правильностью перемещения деталей как движимых, так и недвижимых. Устранять трещины и сколы, незначительные дефекты. И тогда помощь профессионалов вам не понадобиться.
На этом я прощаюсь. Тепла и уюта вашему дому! Пока, пока.
В доме есть старая печь, которая уже много лет не используется. Но при этом занимает много полезного пространства. Отсюда у меня вопрос: можно ли разобрать эту печь частично, оставив только трубу, убрав станину, без последствий для дома в целом? Можно ли переделать данную печь в камин, уменьшив станину по ширине? Печь и труба прилегает к стене между двумя комнатами и, судя по всему, эта стена несущая. Поэтому разбор трубы приведет к необратимым последствиям. Хотелось бы отделаться наименьшими трудовыми затратами, не переделывать крышу дома. Заранее благодарна за консультацию.
Желание убрать старую печь понятно. Непонятна немного применяемая терминология. Под станиной, вероятно, подразумевается массив печи. Поэтому буду отвечать, исходя из этого предположения.
- О демонтаже печи
Прежде всего нужно понимать, что у старых печей дымовые трубы обычно в плачевном состоянии. Если дымовой канал не изъеден, то изрядно пропитан конденсатом. Возможны трещины и разрушения, особенно в районе оголовка и вообще выше кровли, поскольку там к кислой среде дымовых газов присоединяются перепады влажности и атмосферные термоудары. Поэтому если решите установить новый печной прибор, позаботьтесь о новой трубе. Обязательно из нового материала - кирпичи, пропитанные смолистым печным конденсатом (по сути, тот же деготь), применять в кладке категорически нельзя. Да и отчистить их невозможно. Такие кирпичи не схватываются раствором, а пятна конденсата со временем выходят наружу.
Впрочем, старые каналы можно загильзовать – поставить внутри тонкую трубу из металла или специального жаростойкого полимера, но это не всегда возможно. Да и работы такие должен производить только специалист.
Вот что бывает, когда конденсат выходит наружу
- Об экономии
Чаще всего такие переделки затевают из желания сэкономить. На самом деле перекрыть крышу или частично заделать ее в 99% случаев куда проще, чем «затеять» камин. Новые материалы, их доставка, работа мастера… Все это обойдется дороже заплаты на крыше или частичной ее переделки. И даже если вы были в специализированном печном магазине и вам приглянулась недорогая топка, следует понимать, что к стоимости топки прибавится стоимость фурнитуры для подключения, цена теплоизоляции, расходы на сооружение коробов, покупка вентиляционных решеток, приглашение и оплата услуг специалистов. Не говоря о том, что стоимость облицовки такой топки (только облицовки!) может превышать стоимость самой топки в разы!
- О фундаменте
Старые печи часто ставили без фундамента, на усиленных лагах пола. По современным требованиям безопасности это недопустимо. Поэтому стоит быть готовым к тому, что потребуется новое печное (каминное) основание.
- Расчет габаритов камина и труб
Если вы все же решились подключить новый камин к старой трубе, то нужно понимать несколько очень важных моментов. Сечение трубы должно соответствовать размерам камина, а камин должен соответствовать размеру помещения. В противном случае он не будет работать. Причем одинаково плох как дефицит, так и переизбыток. Минимально возможное сечение дымохода для камина - кирпич, т.е. примерно 26 см на 13 см. Если у вас сечение канала 13 см на 13 см, то никакой камин, даже самый крохотный, там не поставить - он будет дымить. Если помещение меньше 15 квадратных метров по площади, камин тоже может дымить.
Сечение должно равняться 1/10 площади проема каминной топки (портала), а площадь портала равна 1/75 площади помещения. Допустима разбежка в обе стороны, но все равно это соотношение не должно выходить за пределы 1/70-1/85.
- Целесообразность камина
Многие надеются использовать камин как резервное средство отопления. Это еще одно заблуждение. Камин, скорее, резервное средство вентиляции. Греет он плохо, особенно дровяной, а вот вентилирует и сушит помещение прекрасно. Хотя и создает при работе сквозняки. Вспомним, что камины получили широкое распространение в основном в регионах с влажным теплым климатом.
В дореволюционных российских изданиях рекомендуют, помимо печей, иметь в квартире хотя бы один камин. Но именно как средство для оздоровления воздуха - многочисленные печи того времени здорово выжигали кислород в комнатах, поэтому требовались меры по организации воздухообмена.
КПД камина невелик. Не более 25% – именно такая доля лучистого тепла приходится на всю энергию, выделяемую при горении дров. КПД английского камина несколько выше, но не по причине конструкции. Английский и французский камин – один и тот же камин Румфорда. А КПД английского выше именно потому, что этот камин… находится в Великобритании. Просто там камины принято топить не дровами, а каменным углем, а у каменного угля доля лучистого тепла не 25%, а 55% – отсюда прибавка в КПД. Но даже с такими показателями камины плохие обогреватели - вспомните жалобы на сырость и холод викторианской Англии в классической литературе и воспоминаниях современников.
Французский камин. Для такого огромного камина требуется соответствующая труба. Однако несмотря на внушительные размеры, сильно он не прогревает. Даже внутри портала можно безопасно установить деревянную полку - она видна слева
А это английский камин. Сам камин небольшой, но вполне соответствует помещению. А вот для пышности его визуально увеличили рюшами и фестонами облицовки
- Виды печных труб
Теперь непосредственно о трубах. Если вы все же решили сломать печь и оставить трубу, стоит разобраться в видах труб. Их всего три типа, так что будет несложно.
Трубы бытовых печей делят на внутренние (стенные), коренные и насадные. У каждого вида свои особенности и их тоже придется принимать во внимание.
Насадные
Ставят непосредственно на печь, поэтому фундамент у них общий. Типичный пример - русская печь.
Убирать одну печь в таких случаях сложно - требуются мероприятия по подвесу трубы. И тут происходит неприятная, но обязательная вещь. Для экономии пространства нагрузку от трубы стараются перераспределить на стены и потолочные перекрытия. Хорошо бы применить самую обычную арифметику. Минимум (при минимальном сечении канала в полкирпича) 4 кирпича в ряду. Минимальная высота трубы - 3 метра. 7 сантиметров высота каждого ряда. Итого 42 ряда по 4 кирпича - 168 штук. Каждый 4 кг весом (сырой весит больше). Итого будет висеть 672 кг над головой непонятно зачем. На самом деле масса будет больше. Мы не приняли во внимание массу раствора и вес расширений на трубе: разделки, выдры, оголовка.
Иногда на чердаке находится боров - лежачий дымоход, а сама труба стоит немного в стороне на специальных балках. Тогда действительно можно разобрать кладку до трубы и успокоиться. Но вот зачем оставлять бесполезную нагрузку на стены, все равно непонятно.
Пример насадной трубы на печи
Коренная
Иногда рядом с печью на независимом фундаменте ставят отдельную трубу. Чаще всего такие трубы встречаются в так называемых «колпаковых» печах и в конструкциях печей в металлических футлярах - бураках. Весьма распространенная практика в России примерно с 1812 года по 1920.
В этом случае всё проще. Убрали печь - труба пусть стоит. Но придется решать, нужен ли вам такой столб в интерьере. Кстати, такие трубы обычно имеют маленькое сечение и не годятся для подключения к ним каминов. Также учитываем, что в трубу будут попадать осадки и возможно отмокание кладки из-за перепадов температур (на улице и в доме).
У нижней жаровни типичная коренная труба
Коренная труба, вплотную примыкающая к стене. Внешне смотрится как выступ, пилястра. Обычно имеет вид вентиляционного блока с многочисленными каналами. Такую разбирать нежелательно - нарушите вентиляцию помещения
Коренная труба, приспособленная как дополнительный радиатор, накапливающий тепло печных газов. Так называемый «отопительный щиток». Такие можно смело убирать вместе с печью.
Внутренняя (стенная) труба
Можно пойти двумя путями. Если труба устроена во внешней стене, то убирать ее лучше однозначно. Иногда стоит переложить даже часть стены, чтобы убрать полость, заполненную сажей. В противном случае стена может быстро разрушиться, особенно при отсутствии внешней теплоизоляции. Впрочем, стена в этом месте будет разрушаться и при наличии печи - именно по этим причинам в наших широтах не рекомендуют устраивать трубы во внешних капитальных стенах.
Если труба во внутренней перегородке, то решаем с ней вопрос точно так же, как с коренной - на ваше усмотрение.
Печь и камин, подключенные к внутренним трубам. Такие трубы проще оставить. Убрать их сложно. Но если каминов к ним подключать не планируется, то выход через кровлю все же лучше ликвидировать
При работе печи в трубу уходят газы с максимальной температурой 200 градусов Цельсия - остальное тепло забирает система дымооборотов или колпаков. У камина температура уходящих градусов может достигать 400 градусов (дерево, например, воспламеняется при 300), поэтому обязательна тщательная чистка старого канала от сажи с полной ревизией состояния! Иначе возможно возгорание! Нужно понимать, сажа - чистейший углерод, ее горение носит цепной характер, весьма интенсивный. При этом может развиваться крайне высокая температура, способная разрушить кирпич! Горение сажи в канале трубы очень опасно и нежелательно. Кто однажды видел это явление, не забудет никогда. Для образности скажем, что это напоминает гигантский бенгальский огонь.
Вот так горит сажа в дымоходе
Вывод
Оптимальное решение – полный демонтаж печи с трубой или установка на ее месте камина с совершенно новой трубой. Для лучшего понимания приведем такую простую аналогию: построить камин со старой трубой сродни установке на новый автомобиль изношенной резины, оставшейся в гараже от дедушкиной «Эмки», вроде и экономия, но как-то на душе неспокойно.
Старый печной канал запросто может выглядеть так. Есть все: разрушение кладки, выпадение конденсата, нарост сажи
Можно ли дать второй шанс отопительной печи, которая простояла на даче десять лет без капитального ремонта и являлась единственным источником тепла для дачного домика. В принципе можно, но для этого нужно провести визуальный осмотр печи и решить, что подлежит переделке, а что еще вполне может послужить. Сегодня мы с вами займемся ремонтом кирпичной печи, да не просто печи, а печного комплекса, который расположился на двух этажах дачи.
Шаг 1. Визуальный осмотр кирпичной печи
На первом этаже печь играет две роли – это отопление первого этажа и место для готовки пищи (варочная плита). Визуальный осмотр задней поверхности печи не выявил сильных разрушительных процессов, значит эту стенку можно оставить как каркас для восстановительных работ.
Единственная проблема выявленная на этой части печи – небольшие подтеки из лючка дымохода. Они говорят о том, что в процессии эксплуатации, особенно в теплое время года у печи достаточно плохая тяга и конденсат, образующийся в дымоходах скапливаясь, находит себе выход.
Обойдя печь вокруг, и подойдя к топке, мы с удивлением обнаружили две вещи:
- У печи нет «летника» - это дополнительное поддувало, которое усиливает тягу в печи в момент ее растопки.
- Поддувало расположено на торцевой стороне печи, а не под дверцей топки.
Такая конфигурация всегда ухудшает условия горения в топке, не обеспечивает нужный приток кислорода и ухудшает КПД печи.
Варочная плита не обеспечена дополнительной вытяжкой и дополнительная стенка над плитой уменьшает прогрев помещения в ту сторону на которой она расположена. Наша задача исправить эти недочеты.
Вьюшка расположена горизонтально и в месте, где канал дымохода начинает вертикально уходить вверх. С точки зрения эргономики печи – это неправильно. Печь в таких местах «плачет» как говорят печники. Особенно в зимние периоды, когда на улице трещат морозы, в печи образуется большое количество конденсата, который перемешивается с сажей, образует концентрированный раствор угольной кислоты, которая разрушает кладку. Постепенно раствор из межкирпичного пространства уходит, и кладка разрушается, а вокруг выхода «печных слез» происходит полное разрушение кладки.
Вот они печные «слезы» - губительное действие угольной кислоты на кладку печи.
В таком явлении больше всего виновата вьюшка, которая не обеспечивает надежную герметичность перекрытия канала дымохода после топки печи. Воздух все равно просачивается из теплого помещения дома и влага, содержащая в нем, конденсируется и вот результат.
Визуальный осмотр закончен, фронт работ определен, приступаем к восстановлению печи.
Шаг 2. Убираем лишнее
В первую очередь избавляемся от топочной камеры, которая сложена с грубейшими недочетами. Так, как работать приходится в жилом доме, то обязательное условие – убрать и по возможности укрыть все полиэтиленовой пленкой. Кирпич выносим на улицу и складируем. Как показал анализ разобранной плиты, примерно 80% кирпича пришла в негодность.
Вот как выглядит печь без топки и варочной плиты.
Внизу канал чистки дымохода, а вверху канал вытяжки дыма. Наша задача топку сложить таким образом, что бы дымоход оказался не сбоку, а по направлению топки.
Второе от чего избавляемся – дверца дымоходов снизу печи. Они очень плохо держались, да и дымоходы нуждались в чистке ствола вытяжки.
Третье от чего избавились – перекрытия дымохода над верхом печи (кожух) . Наша задача максимально уменьшить количество изгибов дымохода в которые нельзя попасть для их чистки. Это место оказалось очень сильно изношенным, это и не удивительно, сажа здесь попадала, словно в турбулентную струю и оседала на канале дымохода, постепенно коксуясь и затвердевая, а отсутствие лючка для чистки только усугубляло процесс. Когда мы скрыли кожух дымохода, то можно было провести сравнение – с кровеносным сосудом, забитым холестерином. Дым проходил в тонкую щелку, и этим объясняются длинные языки дыма над топкой до ее разбора.
Разбираем кожух так, чтобы кирпичи от старой кладки образовывали естественный стык с кладкой которую будем класть на этом месте.
Вот она «ахиллесова пята» этой печи, на стыке двух каналов образуется зона турбулентности движения потоков, сажа оседает и с течением времени перекрывает основной канал дымохода. После разборки и чистки будем, что-то думать над этой задачей.
Кладку над кожухом разбираем до того ряда кирпича, чтобы мы могли извлечь вьюшку печи первого этажа.
Шаг 3 – добавляем нужное
После того как все что подлежит ремонту разобрано, приступаем к монтажу топочной камеры. Принцип ее возведения самый простой. Первый ряд – основание печи, второй основание зольника и параллельного канала «летника» и дальше как в обычной отопительной печи.
Вот так выглядит основание топочной камеры.
Справа «летник» он обеспечивает дополнительную тягу при розжиге печи, а слева система топки и поддувало с зольником. Всю фурнитуру будем навешивать после общего монтажа печи.
Обратите внимание на соединение порядовки старой печи и новой кладки. Ряды должны точно совпадать друг к другу.
Отопительную печь с варочной поверхностью поднимаем на 11 рядов кладки. Верхний «обвязочный» ряд укладываем тычком, чтобы в дальнейшем положить на него варочную панель и декоративную плиту.
Плита сложена. Осталось дождаться высыхания раствора, чтобы приступить к дальнейшей работе над реставрацией печи.
После того как плита выложена, приступаем к кладке кожуха печи. Первый ряд кожуха – обвязочный. Он необходим для создания основания дымохода, второй, третий – внутри полые – в нем идет дымоход, который стыкуется со старым дымоходным отверстием печи. Четвертый ряд – обвязка дымохода и пятый ряд кожуха – это контрольный ряд. Он словно дополнительный предохранитель от возможного проникновения дыма в помещение.
Вьюшку установили вертикально и в другое место.
При установке применили уплотнительный базальтовый шнур 4 мм. Теперь конденсат будет образовываться гораздо меньше, и если и будет стекать – то в специальный лючок для чистки, который расположен внизу печи под дымоходом.
Для создания перекрытия рядов над поддувалом и топкой применили в кладку клиновый замок. Он достаточно надежный и дает возможность обойтись при строительстве печи без дополнительных металлических уголков, которые при эксплуатации печи приводят к ее разрушению вследствие большого линейного расширения.
На фасадной стенке печи применено два клиновых замка. Один над поддувалом, второй над топкой.
Шаг 4. Как из старого сделать новое? Отделка печи плиткой
Это довольно сложный вопрос, если дело касается печки. Но включим фантазию и придумаем для нашей печи новую одежду. Точнее новое обличье. Обложим нашу печь клинкерной плиткой. Ну а чтобы сделать эту довольно сложную процедуру необходимо вначале сделать для нашей печи строго вертикальные углы. Чтобы нам не пришлось для каждого ряда напиливать свою длину плиток.
Начинаем выводить углы. Возьмем для этого перфорированный металлический уголок на 15 мм, который обычно применяют для отделки углов конструкций из гипсокартона и установим его на угол печи, выровняв его по показаниям строительного уровня и посадив его при этом на «Ротгипс».
Важно не замешивать много раствора.
Он достаточно быстро схватывается. Поэтому есть хитрость в установке уголка. Вначале делается комочек «Ротгипса», прикрепляется в верхнюю точку угла, прижимается уголок, прикладывается уровень и таким же комочком фиксируется низ, а затем наполняется основная часть уголка.
Точно по такой же схеме укладывается и второй торцевой уголок. Важно для него не только установить вертикальность, но и при этом вымерять расстояния как в нижней точке печи, таки и в верхней.
Подобную работу делаем над всеми углами печи.
Помните, что точность исполнения данной процедуры – это основа успешной работы по облицовке печи. «Ротгипс» отлично схватывается с кирпичом, но не совсем хорошо крепится к раствору. Поэтому перед установкой армированных уголков пройдитесь сухой тряпочкой по углам печи, чтобы уменьшить контакт «Ротгипса» с печным раствором.
Шаг 5 Облицовка печи плиткой
Выровняв углы печи, можно приступать к процессу обкладки печи клинкерной плиткой .
Почему мы не стали делать чистовую отделку кирпича?
Дело в том, что после ремонта печи в кладке окажутся два совершенно разных по оттеночной гамме кирпича. И вывести их до одного цвета практически не представляется возможным. Можно было оштукатурить печь, но срок эксплуатации печи без косметического ремонта около двух сезонов, а так часто разводить грязь в доме совсем не хочется. Поэтому выбор пал на клинкерную плитку. Ее монтаж будем осуществлять на термостойкий плиточный клей, который может выдержать нагрев до 180 градусов.
Начинаем процесс установки клинкерной плитки с того, что с помощью «правила» устанавливаем уровень первого ряда. Никогда не бывает идеально ровных полов, поэтому выбираем самую верхнюю точку пола у основания печи и считаем эту позицию «ноль». Затем берем «правило» (доска длиной 2 метра с ровными параллельными гранями) и с помощью строительного уровня прочерчиваем линию первого ряда укладки плитки.
Выравниваем «правило» по показаниям уровня и с помощью подручного материала фиксируем данное положение.
В нашем случае перепад пола получился почти 3 см на два метра пола. После этого строительным карандашом прочерчиваем черту на поверхности кирпича и начинаем укладывать плитку . В качестве цветовой гаммы мы использовали плитку трех цветов. Светло-терракотовый, терракотовый и темно-терракотовый оттенок очень отлично комбинируется и смотрится очень естественно при облицовке печи плиткой.
На фотографии виден правый край плитки. Между ними уложены крестики размером в 4 мм. Если брать большей толщины, то будет перерасход затирки и смотреться будет не так естественно.
Второй момент – это все плитки выступают за край уголка на 1,5 см. Это толщина плитки и толщина клея, которую будем наносить на другую сторону печи, и данный выступ позволит нам идеально состыковать ряды клинкерной плитки.
Стараемся уложить плитку таким образом, что внизу ляжет темный оттенок, а в центре и ближе к верху печи плитка образует некое подобие узора. Наклеиваем плитку, намазывая шпателем клей на края плитки (центр оставляем пустым) – затем постукивая киянкой, продавливаем плитку, и клей равномерно заполнит все пространство под ней. Устанавливаем крестик между плитками и наклеиваем следующие плитки.
Обратите внимание на термостойкость клея. Если наклеивание идет на заднюю часть печи, трубы и боковины, то вполне можно обойтись обычным клеем для клинкерной плитки. Нагрев данных поверхностей не бывает выше 50 °С, а что касается топки, кладки над топкой - здесь обязателен к применению термостойкий клей с показателем стойкости не ниже 180 градусов. Он обычно стоит дороже и продается готовый к употреблению. Что касается обычного клея, то рекомендую разводить его столько сколько вы сможете выработать за 15 – 20 минут работы.
Задняя стенка печи готова, можно приступать к следующей.
Обратите внимание, что работы остановились на высоте роста человека, мы их продолжим по мере схватывания клея – через 24 часа.
Не следует стараться подрезать плитку в ту часть которая ниже «нулевого уровня» для этого нужен специальный отрезной диск и навык резки маленьких плиток, лучше закройте данное место плинтусом для пола.
Комбинируя плитку разных оттенков можно получить очень красивое сочетание цвета.
Боковая часть топки имеет температуру нагрева до 150 градусов при топке печи в зимнее время, поэтому клей для плитки в это место наносим только термостойкий.
Шаг 6. Ремонт печи на втором этаже дачи
Печь имеет продолжение на втором этаже. Если на первом этаже – это отопительная и варочная печь, то функционал печи второго этажа только отопительный. Прежде чем определить фронт работ, давайте проведем визуальный осмотр печи.
- Над топкой длинные языки следов дыма – плохая тяга печи, либо разрушен свод печи, либо засорение дымохода.
- Ни в кладке снаружи, ни в кладке дымохода дефектов не обнаружено, значит нужно заглянуть во внутрь.
Печь чадит – представляю как дымно в комнате, пока идет ее растопка.
Как оказалось в последствие, данная причина была в очень плохом устройстве вытяжки печи. Прежде чем дым попадал в дымоход, ему приходилось преодолевать кирпичный выступ свода печи.
Такой свод выдержит еще пару сезонов и полностью разрушится.
Видно, что хозяева пытались своими руками подлатать кладку и замазывать выпадающие кирпичи. Однако это не приносит результата, раствор выкрашивается из кладки, и кирпичи также выпадают из своего места – необходимо кардинальная замена всей топки.
После того как фронт работ намечен приступаем к разборке части печи, которая подлежит полной замене. Разбираем топку (полностью), поддувало (частично) и часть дымохода.
Выбираем кирпич таким образом, чтобы при укладке нового он мог образовать связку со старым.
Убираем весь мусор, кирпич и максимально подготавливаем рабочее место к новой кладке.
Печь выкладываем по аналогичному принципу, как и на первом этаже – зольник и топочное отделение (топка). Свод у топки выполним в форме сужения сверху: первый ряд срезаем на ¼ часть, укладываем на «тычок», срезая нижнюю фаску. Второй ряд поверх тычкового, выполняя его как перемычку над топкой. Самое удивительное, что кирпич вне топки практически не разрушен, что говорит о том, что печь, скорее всего, топили сырыми дровами. Топка при сгорании сырых, или со снегом дров разрушается значительно быстрее, если бы печь протапливалась бы просушенными дровами.
Часть кладки выше топки выложена с применением б/у кирпича. Это нормальное явление. Он еще достаточно крепок и выдержит не один сезон, аккумулируя и отдавая тепло в комнату.
Вот так выглядит топка и поддувало вблизи.
И над топкой и над поддувалом в качестве перемычки выложен клиновый замок. Свод выполнен по методу сужения кладки с укладкой кирпича «тычком». Дымоход сделали прямоточный без изгибов, больше дым при растопке в комнату не пойдет.
Шаг 7. Новое платье для печки второго этажа
Алгоритм подготовительных работ точно такой же, как и для печи первого этажа. Вначале армируем уголки, выравнивая печь по вертикали. Затем шпаклюем «Ротгипсом» для придания формы уголкам и затем готовим поверхность печи к тому, чтобы на нее приклеивать клинкерную плитку.
Тот кто клал печь, не очень то стремился вывести углы, нам пришлось приложить не мало усилий прежде чем мы выровняли подобные изъяны.
Скажу одно, подобная работа очень напоминает шпаклевку гипсокартонных стен. Применяем бинт «серпянку», и наносим несколько слоев «Ротгипсом», даем просохнуть каждому слою и затем накладываем новый.
К сожалению края печи, были очень далеки от вертикальности, поэтому мы нанесли три слоя «Ротгипсом», просушили его и только через неделю мы приступили к облицовке печи. Облицовка идет точно по такому же принципу, как и на первом этаже.
Расскажу один секрет как облицевать топку
Чтобы ряд плитки не просел вниз, в паз кладки прокладываем уголок на 25 мм. Его толщина примерно равна 4 мм, а это ширина междурядья плитки. Фурнитура дверцы полностью перекроет не закрытое плиткой пространство, а сам уголок не даст сползти плитке. После схватывания клея уголок аккуратно убираем из кладки.
Вот он секрет наклеивания плитки – уголки установлены над вьюшкой и над топкой.
Особое внимание обратите на «синхронность» рядов плитки, они должны переходить один в один от одной стены печи к другой.
Примерно спустя 10 - 12 часов, после того как клей окончательно схватится, нам необходимо сделать затирку швов. Убираем все крестики (распорки между плитками) и наносим затирку. Затирка Церезит – термостойкая. Продается готовая к применению белого цвета, чтобы ее цвет подходил по цвету с плиткой – добавляем немного колера «шоколад» для придания нужного оттенка. Наносим сплошным методом. Сколько нужно сядет в швы, остальную ее часть потом уберем с поверхности плитки.
Сделали затирку швов фасада печки. Ждем три часа и убираем затирку с помощью влажной тряпки или губки. Все должно легко убраться с поверхности плитки.
Будьте внимательны. Стоит только передержать затирку на плитке, как убрать вы ее сможете только с помощью абразивных средств, которые могут испортить внешний вид плитке.
Приступаем к установке печной арматуры. Всю ее берем одного производителя, я воспользовался финской компании SVT. Для декорирования применяем керамогранитные ступени Сенегал 50*50 мм. Это достаточно прочный и тяжелый материал, но смотрится очень дорого.
Трубу и верх печи отделываем керамогранитом.
Технология такова. Наносим клей, такой же, как для плитки. В шов кладки вкручиваем саморезы, на них ставим плиты и затем все стягиваем скотчем вокруг трубы. Оставляем на сутки, снимаем скотч, проверяем надежность, выкручиваем саморезы – получилось очень эффектно!
Вид печи второго этажа с торца.
Финальный штрих. Устанавливаем фурнитуру для готовки – варочную панель, дверцу топки и поддувало. Крепим все с помощью дюбелей по бетону.
Если сравнить, что было и то, что стало, даже не верится, что ремонт кирпичной печи смог вернуть её к «жизни»!
